Плодовые деревья когда сажают деревья: Правила посадки плодово-ягодных деревьев и кустарников

Правила посадки плодово-ягодных деревьев и кустарников

Сажать плодово-ягодные растения с открытой корневой системой (ОКС) весной можно от момента оттаивания почвы до набухания почек (это всего 10-15 дней), осенью с начала массового листопада до наступления заморозков. Яблони, груши и косточковые культуры сажают весной как можно раньше, саженцы плодовых кустарников высаживают, даже когда почки уже немного распустились. Саженцы плодовых деревьев и кустарников в контейнерах высаживают в течение всего сезона, с середины апреля до середины ноября. Летнюю посадку облиственных саженцев из контейнеров лучше проводить в пасмурную, дождливую погоду.

Для закладки плодового сада предпочтительнее выбирать крупные, хорошо развитые 1-2 летние саженцы, которые быстро пойдут в рост и через несколько лет смогут начать плодоносить. Под плодовые и ягодные культуры принято делать ямы круглыми, выбирая диаметр и глубину в зависимости от вида плодовых культур, типа почвы и залегания грунтовых вод.

На легких суглинках с глубоким залеганием грунтовых вод (около 2 м) ямы под яблони и груши на сильнорослом подвое копают диаметром не менее 1 м и глубиной 60 см. Для деревьев на полукарликовом подвое диаметр ямы 1 м и глубина 40 см. Для низкорослых карликов диаметр 90 см, глубина 40 см. Вишню, сливу, облепиху, черноплодную рябину, иргу сажают в ямы диаметром 80 см и глубиной 40 см. Посадочные ямы для малины, ежевики диаметром 50 см, глубиной 30 см. Для посадки одно-двухлетнего саженца винограда копают яму глубиной и шириной 50-60 см.

На тяжелой глинистой почве ямы делают пошире, но мельче, так как из-за плохой проницаемости глины вода будет застаиваться и корни начнут подгнивать. На плотных, тяжелых почвах вилами или лопатой необходимо разрыхлить дно и боковые стенки ямы, иначе корни посаженных растений, достигая уплотненного слоя, будут закольцовываться и оставаться в ограниченном объеме посадочной ямы. Если почвы на участке тяжелые и уровень грунтовых вод на глубине менее 1,5 м, необходимо сооружение дренажа. Как вариант, в таких местах возможна посадка деревьев и крупных кустарников на грядах и искусственных возвышениях.

При выкопке ямы верхний, гумусированный слой почвы откладывают в сторону, а нижний грунт удаляется. Яму заправляют плодородным субстратом, который готовится путем смешивания верхнего слоя с дерновой и листовой землей, торфом, перегноем и песком в разных пропорциях, в зависимости от высаживаемой культуры. На дно ямы добавляют органические и минеральные удобрения, но так, чтобы корни саженцев непосредственно с ними не контактировали. При посадке не следует злоупотреблять внесением минеральных удобрений, при разовом внесении больших доз минеральных удобрений, корни саженца оказываются не способными эффективно снабжать растение влагой. В центре ямы устанавливается кол, к которому потом будет привязано деревце. Дерево устанавливают с северной или северо-восточной стороны кола (он предохранит дерево от перегрева солнечными лучами). Подвязывать дерево нужно «восьмеркой», чтоб оно не повисло на колу после оседания почвы.

Общее правило при посадке всех саженцев плодовых: контейнер с саженцем перед посадкой необходимо погрузить в емкость с водой на 1-2 часа, для того, чтоб земляной ком пропитался водой. Так же важна глубина посадки. Корневая шейка саженца не должна быть заглублена. В этом случае деревья сильнее страдают от морозов, ожогов, рака и пятнистости листьев. Многие садоводы путают корневую шейку с местом прививки. Чтобы правильно определить местонахождение корневой шейки, протрите сырой тряпочкой часть ствола (штамб) и начало основных (скелетных) корней. Вы заметите, что в одном месте кора  на дереве меняет цвет: из зеленоватой она становится светло-коричневой, это место и есть граница корневой шейки. При посадке корневую шейку располагают на 3-6 см выше уровня почвы, после усадки земли она окажется на уровне поверхности почвы.

При посадке почву вокруг саженцев уплотняют, а сверху по контуру посадочной ямы устраивают земляные валики высотой 10-15 см, и независимо от погоды обильно поливают (2-3 ведра воды на каждое растение). После полива лунку мульчируют слоем торфа, компоста или старой листвы. Это не позволит влаге быстро испариться и на поверхности почвы не образуется корка.

После посадки (через 7-10 дней) поливают стимулятором корнеобразования и проводят внекорневые подкормки. Хорошие результаты дает эпин (7-10 капель на стакан воды) и циркон (1 мл на 10 л воды).

Ниже рассмотрим посадки основных плодовых культур подробнее.

Посадка винограда

Виноградной лозе необходимо отдать самое теплое место в саду, это может быть стена дома, гаража, или хозяйственной пристройки. Не допускайте, чтобы на лозу стекала дождевая вода с крыши.

Расстояние между растениями 1 м. При посадке нескольких кустов выкапывают траншею. Корневая шейка на уровне земли. Оптимальная кислотность почвы — РН 6,5-7,5. Почва — перепревший навоз (или торфокомпост), 150 г суперфосфата и 800 г древесной золы. Хорошо перемешать удобрения с остальной питательной смесью. Обязательно устройство опор и дренажа.

Дренаж: на дно ямы положить речную гальку, щебёнку или битый кирпич. В июне подкармливают виноград раствором минеральных удобрений: на 1 растение 40 г мочевины, 80 г суперфосфата и 30 г хлористого калия 10 литров воды. В июле можно сделать внекорневую подкормку ослабленных растений азотным удобрением 40 г мочевины или 15 г аммиачной селитры на 10 литров воды. Органические удобрения обязательно заделать в почву. Поливают виноград не менее 8 раз в сезон по ведру на растение. После полива необходимо рыхлить почву. На зиму виноград укрывать обязательно. Корневую шейку укрыть сухими листьями и окучить на 15-25 см, присыпав торфом или землёй.

Посадка вишни и черешни

Расстояние между растениями 1,5-2 м. Корневая шейка выше уровня земли на 3-5 см. Почвенная смесь: листовая или садовая земля, песок (3:1).В посадочную яму вносят 10-15 кг органических удобрений, 150-300 г фосфорных, 40-80 г калийных или 500 г золы. На кислых почвах проводят известкование. Азотные удобрения вносят весной, фосфорные и калийные – осенью. Органические удобрения можно вносить осенью и весной (8-10 кг на 1 кв.м.).

Молодые растения в засушливый период поливают часто и обильно. Осенью проводят перекопку почвы на глубину 15-20 см. В сезон 3-4 раза проводят рыхление почвы. Лучшее место для вишни – открытые солнечные пространства, с хорошей аэрацией. Для черешни выбирайте самые теплые, возвышенные и защищённые от холодных ветров участки.

Посадка голубики

Почва при посадке голубики должна иметь РН — 4,0 до 5,2. Рекомендуется не использовать органическое удобрение, можно использовать только торф или опилки хвойной древесины. Почва должна быть с хорошим дренажем. Грунтовые воды не должны превышать 50-60 см глубины до поверхности земли. В ином случае надо делать насыпную борозду для посадки.

На приусадебном участке надо выкопать яму диаметром 40 см и наполнить субстратом, который содержит кислый торф и почву в соотношении 1:1. Саженцы сажают на 5-10 см глубже, чем он рос раньше. Если посадка происходит осенью, то подкормку не производят. Весной удобряют минеральными удобрениями, подкисляющими почву. После внесения подкормки в обязательном порядке пролить водой. Можно использовать разные минеральные удобрения, но ни в коем случае не переудобрять азотом.

Осенью рекомендуется произвести наземную подсыпку (мульчу) опилками, корой или торфом. Цветы во время цветения переносят температуру -2°С, если температура ниже, то надо оберегать путём опрыскивания или иначе. Для посадки выбирают солнечные безветренные места. Во время плодоношения, каждый куст требует 8 литров воды в день. Чтобы добиться крупной ягоды рекомендуется обрезать ветви, оставляя куст с 5-7 ветвей. Ягоды образуются на ветках предыдущего года.

Посадка груши

Расстояния между растениями в группах 3-4 м. Корневая шейка на 3-4 см выше уровня почвы. При посадке под одно дерево вносят 60 кг перепревшего навоза или перегноя, 1,5 кг суперфосфата, 0,7 кг хлористого калия и 3 кг извести. Предпочитает слабокислые почвы или нейтральные (рН 6-6,5), хорошо аэрируемые почвы.

Удобрения вносят один раз в 2-3 года весной из расчёта 4-5 кг торфа или навоза на 1 кв м. Фосфорно-калийные удобрения вносят осенью. При сухой погоде поливают через 20 дней. Рыхлят груши на глубину 10 см. Мульчируют перепревшим навозом, торфом, компостом слоем 6-8 см. Весной за 2-3 недели до начала вегетации вырезают поломанные, сухие и больные ветки, прореживают крону. По мере появления вырезают волчки.

Посадка жимолости

Расстояние между растениями 1,5-2 м. Корневая шейка должна находиться на уровне земли, при посадке на 3-5 см выше. Почвенная смесь: дерновая земля, перегной или торф и песок в соотношении 3:1:1. Оптимальная кислотность почвы рН 7,0-8,5. Дренаж: Слой битого кирпича или гравия 5-7 см. Рано весной подкормить растения минеральным удобрением из расчёта 20-30 г/кв. м, перед цветением производят 3 жидкие подкормки: 10-20 г нитроаммофоски на 10 л воды.

Внекорневая подкормка: 0.1% мочевины, 1% суперфосфата, 0,5% хлористого калия. Летнее дождевание чередуется с внекорневой подкормкой. Осенью вносят под перекопку древесную зол (100-200 г/кв.м.). Рекомендуемая норма внесения удобрения на одну посадочную яму для жимолости — 5-7 кг навоза, 50-80 г суперфосфата и 40-50 г калийной соли.

Поливают 7-8 раз в сезон по 1.5-2 ведра воды на растение. В первый год поливают больше и чаще, потом полив сокращают до ведра. В жаркую погоду молодые растения поливают чаще и обильнее. Рыхление производят 4-5 раз в сезон при прополке или в случае уплотнения почвы. Рыхлят на штык лопаты, так как глубина корней 40-50 см, приствольный круг большой 1-1,5 м. Мульчировать торфом. cлой 5-7 см.

Посадка крыжовника

Крыжовник сажают рядовым способом с меж рядовым пространством, равным 1,3-1,5 м, и расстояниями в 1м между растениями. Уход за крыжовником в основном ограничивается прополкой сорняков, что лучше производить руками, чтобы не повредить расположенные близко к поверхности земли корни, поливом и подкормкой. Потребность крыжовника в питательных веществах удовлетворяется за счёт создания раз в году нового защитного слоя из компоста и других органических удобрений — костной и кровяной муки и т.д. Он выполняет также защитную функцию и способствует быстрому плодоношению растений.

Посадка малины и ежевики

Высаживают в защищённом от ветра солнечном месте. Малина не переносит близкого залегания грунтовых вод и засоления почвы. Расстояние между кустами не менее 0,7 м. Корневая шейка на уровне земли. Почва — смесь торфа и дерновой земли (1:1). В посадочную яму добавляют 4-5 кг перегноя или компоста, 100 г суперфосфата и 50 г сернокислого калия. Оптимальная кислотность почвы рН 5,8-6,7На кислых почвах вносить известь из расчёта 200-400 г на 1кв.м.

Необходимо использование опор. Ежегодно (3 раза в сезон) производить подкормку мочевиной. 1-ая -в мае, 2-ая — через две недели, 3-ья — через две недели после второй (по 5 мг/л). Через 2-3 года вносят фосфорные удобрения (суперфосфат -30мг/л), калийные (сернокислый калий — 15 мг/л). Органические удобрения вносят осенью при перекопке растений. При посадке поливают 1 ведро на растение, затем — по необходимости. После посадки мульчируют торфом, перегноем, листвой, корой, хвоей или чёрной полиэтиленовой плёнкой.

Посадка сливы и алычи

Слива — светолюбива. Расстояние между растениями 4-5 м, для низкорослых сортов 2,5-3 м. Учитывайте, что слива — более теплолюбивая культура по сравнению с вишней. Слива предпочитает свежие плодородные или глинистые почвы, не переносит застойного переувлажнения. Почвенная смесь: листовая земля, перегной, песок (3:2:1) с добавлением извести или доломитовой муки (200-300 г) на посадочную яму.

Полив обязателен при посадке и в следующие 3-4 дня. Относительно хорошо переносит непродолжительную засуху. Молодые растения в засушливый период требуют более частого полива. Рыхление проводят на глубину 5 см с целью уничтожения сорняков. Ранней весной и в конце весны — начале лета проводят подкормку азотосодержащими удобрениями; осенью — калийно-фосфорными. Мульчирование приствольного круга торфом, торфокомпостом, древесной щепой. Толщина мульчируемого слоя — 8-10 см.

Посадка смородины

Сажают наклонно, под углом градусов в 30-40. Очень важно заглубить корневую шейку у черной смородины на 5-8 см. При такой посадке часть стебля, оказавшаяся в земле, дает много прикорневых побегов и дополнительных корней. Образуется сильный куст. Для красной и белой смородины — вертикальная посадка — так, чтобы корневая шейка была на уровне почвы. Расстояние между растениями в ряду — 1,5 метра, между рядами — 2 метра. Смородину можно разместить и в шахматном порядке, это еще лучше — удобнее ухаживать, собирать ягоды, да и кусты будут обласканы солнцем.

Тщательно перемешайте с верхним плодородным слоем почвы ведро перегноя, 200 г суперфосфата, 50 г сернокислого калия, 150 г древесной золы. Ни в коем случае не используйте хлористый калий. Смородина очень страдает от хлора. Саженец перед посадкой обрежьте, оставьте 5-7 почек. Это в будущем поможет сформировать хороший куст. Не поливайте кусты каждый день по чуть-чуть. Это вредит растениям. Образуется корка, почва уплотняется, корням не хватает воздуха. Влага быстрее испаряется. Поливайте кусты смородины раз в две недели, но обильно. Не менее 3 ведер на куст, а при засухе и больше. Через день-два, когда почва подсохнет — прорыхлите ее и замульчируйте торфом, перегноем, старыми опилками или соломой, лесной подстилкой. Мульча сохранит влагу, уменьшит количество сорняков, облегчит уход за растениями.

Посадка яблони

Корневая шейка на 5-7 см выше уровня почвы. В посадочную яму добавляют 2-3 ведра компоста или перегноя, 200-300 г суперфосфата и 60-80 г калийной соли. Оптимальная кислотность почвы рН 6-6,5. При сильной кислотности почву известкуют (вносят 1 кг извести), а вместо суперфосфата вносят фосфоритную муку.

Органические удобрения вносят один раз в 2-3 года весной из расчёта 4-5 кг торфа или навоза на 1 кв м. Минеральные удобрения вносят ежегодно, азотные — весной (35-40 г аммиачной селитры, 25-30 г мочевины на 1 кв м). Фосфорно-калийные удобрения вносят осенью (30-40 г суперфосфата, 20-25 г хлористого калия на 1 кв м).

После посадки 2 ведра воды на 1 растение. В засушливое время полив раз в неделю. Рыхление производят весной при удалении сорняков на глубину 20-25 см; мульчирование перегноем или торфом слоем 5-7 см. Весной, за 2-3 недели до начала вегетации вырезают сухие, поломанные, больные ветки, прореживают крону. Волчки вырезают по мере появления.

Поделиться:

К списку

Когда лучше сажать и пересаживать деревья (хвойные и плодовые)

14.10.2019

1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд

Рассказываем о преимуществах посадки плодовых и хвойных деревьев весной и осенью и разбираемся, когда сажать конкретные виды саженцев.

Unsplash

На самом деле единого ответа на вопрос, когда лучше сажать деревья, нет. Дело в том, что отличается и погода из года в год, и почва в разных местах, да и каждый саженец индивидуален. Рассказываем, как не ошибиться.

Всё о том, когда высаживать саженцы:

Когда высаживать плодовые деревья

• Особенности посадки осенью 
• Плюсы и минусы весенней высадки

Когда лучше сажать хвойные деревья

Правила посадки

Решение о посадке стоит принимать, взвесив все плюсы и минусы каждого времени года.

Осенью

Такая высадка имеет ряд преимуществ.

Плюсы осенней посадки

• Питомники как раз начинают предлагать свежие деревца, цены ниже, а выбор гораздо больше. К тому же некоторые продавцы могут тут же продемонстрировать полученные плоды конкретного сорта.
• Земля в это время года уже влажная, разрыхлённая — хлопот по поливу будет меньше.
• Корни будут расти, пока температура почвы не охладится до четырёх градусов. Так что саженцы успеют окрепнуть и прижиться на участке. А весной их рост начнётся на несколько недель раньше вновь высаженных — последним понадобится время на то, чтобы укоренится.
• В целом, хлопот осенью на дачном участке всё же меньше, чем перед летом. Поэтому и времени на занятия садом у вас будет больше.

В южных регионах и странах, где нет морозов, лучше сажать фруктовые деревья осенью. Теплая зима и отсутствие риска промерзания гарантирует хорошее приживание.

Минусы

В центральном же районе стоит учитывать следующие опасности для побегов:

• Сильные морозы и снегопад — стресс для молодого растения. Поэтому без дополнительного ухода не все они способны пережить это время.
• В холодное время грызуны могут грызть кору.

Подходящие виды и сорта

В условиях предстоящей зимы в средней полосе России и на Урале легче всего приживаются районированные сорта — те, что были выведены в конкретном регионе. Если же говорить о том, какие конкретно виды легче переносят морозы, то в этом списке значатся зимостойкие сорта груши и яблони, тутовник и некоторые сорта слив. Неплохо приживаются кусты малины, смородины и крыжовника.

Pexels

Сроки 

Время высадки зависит от конкретного года. Чем теплее осень, тем она длиннее. Иногда и в средней полосе России участки пополняются ростками в ноябре.

• Целый месяц с середины сентября — в средней полосе России и на Урале.
• Весь сентябрь — в северных регионах и Сибири.
• На юге самый длинный период, он длится с начала октября и до середины или даже конца ноября.

Очень важно при этом, чтобы саженцы находились в состоянии биологического покоя — когда листва уже спала.

Как сохранить саженцы до весны, если вы пропустили период посадки

Итак, когда лучше пересаживать деревья, если время упущено? Сажать позже ни в коем случае нельзя, нужно дождаться весны. Главное, сохранить росток. Чаще всего дачники используют для этого три способа.

1. Зимовка в погребе. Корни увлажняют и помещают деревце в ёмкость с торфом или опилками. Важно, чтобы температура окружающей среды не поднималась выше десяти градусов и не опускалась ниже нуля. Не должен быть сухим и воздух: желательно обеспечить влажность на уровне 90%. Поливают систему один раз в неделю — две.
2. Снегование — зимовка на улице в снегу. Отличный способ сохранить небольшие деревца и кустарники. Для этого их обматывают спанбондом, укладывают в несколько полиэтиленовых пакетов и присыпают снегом. При этом слой снежной шапки должен быть не ниже 15 см, а лучше — больше. Именно благодаря ему сохраняется температурный режим. Поэтому в бесснежную зиму таким способом воспользоваться не удастся. 
3. Прикапывание подойдет тем, у кого нет погреба. Сохранить дома растения, предназначенные для выращивания на улице, не получится, они погибнут до весны. Суть прикапывания в том, что саженцы помещают в землю на глубину 50-60 см и присыпают почвой. Важно сажать их под углом 45 градусов, верхушкой на юг, корневой системой — на север. Засыпают ствол примерно на половину, чтобы защитить росток от мороза. Почву при этом присыпают слоями, увлажняя каждый.

Unsplash

Весной

Перед тем как решить, когда лучше сажать саженцы плодовых деревьев, обратите внимание на особенности высадки весной.

Плюсы

• Вероятность обморожения ростков практически отсутствует. Не страшны им весной и сильный холодный ветер.
• Как правило, в это время дачники бывают на участке чаще, а значит и следить за процессом приживания гораздо проще.
• За зиму можно продумать план посадки, подготовить почву и проследить за здоровьем саженцев.

Минусы

• Меньший выбор растений по сравнению с осенними продажами. Да и качество часто оставляет желать лучшего.
• Если лето жаркое, придётся тщательно ухаживать за побегами, поливать их практически каждый день, а иногда и укрывать от прямых солнечных лучей.

Виды растений

В это время хорошо приживаются теплолюбивые растения. К таким относятся отдельные сорта груши и яблони, абрикос, персик и вишня.

Если вы живете в северном районе, весной стоит высаживать любой сорт, выведенный южнее. Как правило, такие деревца не отличаются устойчивостью к морозам.

Сроки

В отличие от осеннего периода, сроки сжатые. Связано это, в первую очередь, с погодой: во многих регионах России, особенно на юге, весна проходит очень быстро. И у дачников есть буквально неделя, когда столбик термометра не опускается ночью ниже нуля и не поднимается выше пятнадцати градусов днём.

Сокращают период высадки и сами растения. Как только на побегах начинают разворачиваться листья, их приживаемость резко снижается. А это значит, что деревце будет болеть, медленно расти и, возможно, начнет плодоносить на несколько сезонов позже.

Итак, когда лучше сажать деревья: осенью или весной? Зависит от региона. Как сказано выше, южные дачники чаще это делают осенью. А в северных регионах надёжнее провести посадку весной, закупив побеги осенью и сохранив их зимой.

Unsplash

Хвойные высаживают как осенью, так и весной. Чётких правил нет, и каждый выбирает самостоятельно. Однако, как показывает практика, высаженные в зиму растения приживаются быстрее и разрастаются сильнее.

Но будьте осторожны с деревцами, которые не устойчивы к холодам. К таким относятся некоторые виды кедра, кипарисовик, восточная туя и итальянская сосна. В то время как можжевельник, некоторые сорта сосны, пихты и ели способны перезимовать без укрытия.

Первое — нужно определить место посадки. Самой подходящей стороной считается южная, так сад будет получать достаточно света, а это необходимое условия хорошего урожая.

• Будьте внимательны с расстановкой деревьев. Более высокие можно посадить чуть севернее, а низкорослые — южнее.
• Не стоит высаживать деревца и возле дома, коммуникаций и столбов. Минимальное расстояние — от 4 метров, поскольку корни растения могут повредить даже фундамент здания, высокорослые ещё дальше — от 20 метров.
• Не все виды плодоносных хорошо уживаются с соседями, они могут выделять в почву вещества губительные для сородичей. К таким относится персик, он не может соседствовать с вишней; посаженный рядом с персиком абрикос будет плохо расти, пытаться уклониться. Зато те же персики прекрасно чувствуют себя в компании с яблонями и грушами. Но высаживать их стоит на расстоянии не менее 4 метров.

Unsplash

Подготовка ямы

Все растения сажают в ямы, которые подготавливают заранее. Если это происходит осенью, то выкопайте её за 2-3 недели, ещё лучше — месяц; если весной — готовьте лунку с осени.

• Ширина ямы зависит от размера корневой системы. Для косточковых она составляет 40х60 см, для семечковых — 80х100 см. Но если корни разрослись, эти параметры следует увеличить.
• Верхний слой грунта самый плодородный. Его нельзя смешивать с нижним, поскольку для засыпки подходит только земля, богатая минералами. 
• Дно ямы нужно проложить дренажем. Для этого можно использовать щебень, гравий или гальку. Это особенно важно, если земля тяжелая.

Инструкция по посадке

Если корни деревца подсохли, их нужно предварительно отмочить, опустив в воду на сутки. Кроме того, необходимо удалить совсем засохшие участки, подрезать поврежденные.

• При высадке корни выравнивают, следят за их положением. 
• Если сторона ветреная, рекомендуется установить опорный колышек.
• Засыпают деревце питательной смесью из верхнего слоя почвы и перепревшего навоза. Нельзя использовать свежий навоз, он обожжет корни.
• Также важно правильно определить и установить корневую шейку — место, в котором ствол переходит в корень. Она должна быть на уровне почвы, не выше и не ниже.
• Засыпая, побег обязательно поливают. Но делают это в начале, когда засыпают корни питательной смесью на 10-15 см.

Unsplash

Материал подготовила

Анастасия Хрипункова

Была ли статья интересна?

Поделиться ссылкой

Нажимая на кнопку «Подписаться»,
Вы даете согласие на обработку персональных данных

Рекомендуем

Пол в ванной комнате: критерии выбора и 6 лучших материалов

Архитектор построил в Колорадо дом для отдыха площадью всего 11 квадратов

В Милане построят международный стадион с «лесом» на фасаде

Елка из мишуры своими руками: идеи оформления и 5 пошаговых инструкций (36 фото)

В китайской провинции построили кафе с зеркальным фасадом

Будто парит в воздухе: бюро Захи Хадид представило проект необычного научного центра в Сингапуре

Класс линолеума: обзор и правила выбора отделки

Керамогранит под дерево: тренды 2023 года, правила выбора и лучшие сочетания (43 фото)

В Англии продается 1000-летний особняк с сохранившимся подписями королевской семьи

Реклама на IVD. ru

Руководство по посадке фруктовых деревьев

Иметь фруктовые деревья — большая привилегия владения задним двором. А еще лучше иметь руководство по посадке фруктовых деревьев на заднем дворе. Посадка фруктовых деревьев требует немного больше размышлений и усилий, чем неплодовые или вечнозеленые деревья, но это не сложно, если у вас есть правильная информация.

Фруктовые деревья стали намного проще:

Когда сажать фруктовые деревья?

На севере США сажайте фруктовые деревья весной, как только оттает земля. На юге США сажайте фруктовые деревья в начале зимы.

Северная часть США: Лучшее время для посадки фруктовых деревьев на севере — как можно раньше весной после того, как мороз сойдет с земли, но после того, как она высохнет. Весенняя посадка защищает деревья от неблагоприятных низких температур в течение зимы. Деревья с голыми корнями хорошо приживаются при посадке в середине или конце весны.

Совет для профессионалов: Вкопайте лопату в почву и вытащите ее. Если почва выходит комками, которые прилипают к лопате, подождите, пока почва еще больше высыхает, прежде чем сажать.

Юг США: Для тех, кто живет на юге, Texas A&M рекомендует сажать фруктовые деревья в начале зимы, чтобы помочь фруктовым деревьям укорениться до окончания периода покоя. Золотое правило — пытаться посадить дерево, пока оно еще находится в состоянии покоя.

Выбор фруктового дерева

Фото: Магда Элерс / Pexels / CC0

Независимо от типа фруктового дерева, которое вы сажаете, есть два разных варианта покупки: деревья с голыми корнями и деревья, выращенные в контейнерах. У них обоих есть свои преимущества и недостатки, которые следует учитывать, когда вы хотите купить дерево или деревья.

Вариант 1: с открытым корнем

• Более экономичный , чем деревья, выращенные в контейнерах
• Не так удобно , потому что их необходимо посадить до того, как они выйдут из периода покоя и начнут расти в течение сезона

Вариант 2: выращивание в контейнерах 

• Доступен позже весной , поэтому деревья могут не успеть прижиться до самой жаркой части лета
• дороже, чем покупка с голыми корнями
• Доступны ограниченные сорта

9 Они часто укореняются во время покупки , и это может быть трудно исправить во время посадки. Фруктовые деревья, выращенные в контейнерах, имеют более высокую склонность к развитию опоясывающего корня через десять или два десятилетия после посадки.

• Лучше осенней посадки

Выберите лучшее дерево для покупки

Теперь, когда вы решили выращивать с голой корневой системой или в контейнере, полезно знать, как выбрать лучшие экземпляры. покупать, когда вы идете по магазинам.

При покупке фруктовых деревьев с открытыми корнями ищите экземпляры со здоровыми корнями и без серьезных поломок. Если вы покупаете фруктовые деревья, выращенные в контейнерах, ищите те, у которых хороший цвет листьев, кора не повреждена, нет признаков болезни, они провели в контейнере менее 2 лет и имеют структуру нижних ветвей, которую вы ищете.

Выберите и подготовьте место для посадки

Фото: 7raysmarketing / Needpix

Выберите место для посадки со следующими характеристиками:

• Полное солнце. Фруктовым деревьям требуется минимум 8 часов солнечного света в день, чтобы плодоносить.
• Хорошо дренированная почва
• PH почвы от 6,0 до 7,5
• Защитите от сильных ветров

Это лучше заполнение водой. Самое главное, что нужно помнить, это выкопать яму так, чтобы в нее поместились корни; не заставляйте корни подходить к отверстию!

Используя прочную лопату (я предпочитаю лопату с заостренным центром), выкопайте яму, которая немного больше, чем корневая система вашего дерева. Стремитесь к яме, которая примерно в два-три раза шире корней и всего на 2-3 дюйма глубже, независимо от того, сажаете ли вы дерево с голыми корнями или контейнерное дерево.

Если почва песчаная или в ней много глины, выкопайте площадь намного большую, чем вам потребуется для ямы, работая с достаточным количеством перепревшего навоза или готового компоста. Не добавляйте удобрения в лунку, так как это побуждает корни деревьев оставаться в этой богатой питательными веществами зоне, а не разветвляться в окружающей почве в поисках пищи.

Как сажать фруктовые деревья

На приведенном ниже рисунке показаны основные этапы, а ниже добавлено множество дополнительных деталей.

Предоставлено: Amanda Shiffler / LawnStarter.com

Принадлежности, которые вам понадобятся

• Лопата/садовые вилы
• Опора и связи для деревьев
• Молоток
• Ограждение, если поблизости есть олени или кролики

, 900 вверх: Сажать легче, если вам помогает кто-то еще, но это можно сделать только с одним человеком.

Деревья с голыми корнями: Перед посадкой поместите корни в ведро с водой в затененном месте на 1-2 часа. Обрежьте все сломанные или поврежденные корни.

Деревья, выращенные в контейнерах: Осторожно выньте из горшка. Вытряхните как можно больше среды для выращивания и максимально расправьте корни.

Дерево с голыми корнями
Фото: Центр агроэкологии Калифорнийского университета в Санта-Круз / Youtube

1.

Ослабьте боковые стенки ямы

Это можно сделать, надрезав отверстие по бокам лопатой или совком, или воткнув в него садовые вилы, как будто вы размягчаете мясо. Ослабление боковых стенок позволяет корням легко проникать в почву, окружающую отверстие, по мере роста дерева.

2. Снимите все этикетки

Снимите их, чтобы предотвратить опоясывание ствола по мере его роста.

3. Поместите дерево в яму на нужной глубине

Фото: Майк Грир / Pexels / CC0

Глубина, на которую вы сажаете новое фруктовое дерево, имеет решающее значение! Многие люди сажают деревья слишком глубоко, и это серьезно препятствует их правильному росту. Яблони были привиты к специальному подвою, то есть два разных дерева (плодоносящая часть и корневая часть) были тщательно соединены вместе, чтобы создать гибридное дерево.

Если этот привой поместить ниже линии почвы, верхняя плодовая часть дерева будет давать корни, процесс, известный как укоренение привоя, сводящий на нет процесс прививки, в результате чего получается дерево с более слабой корневой системой.

Берите друга и приступайте к посадке:

• Поместите корневой ком в посадочную яму так, чтобы место прививки — видимое место, где подвой был привит к фруктовому дереву, — было немного выше поверхности почвы. Хороший способ убедиться в этом — положить кусок дерева, бамбуковую трость или столб забора поверх ямы, чтобы вы могли видеть уровень земли, когда яма засыпана.
   
• Попросите друга держите дерево на соответствующей высоте в яме, пока вы начинаете засыпать корни, пока оно не сможет лежать без посторонней помощи на дне ямы. Как только дерево сможет лежать в яме, равномерно расправьте корни и начните процесс заполнения оставшейся части ямы.

4. Засыпать яму

Аккуратно утрамбуйте почву ногой при заполнении ямы, стараясь удалить все воздушные карманы, не уплотняя почву вокруг корней. Создайте небольшую чашу или углубление, когда вы достигнете верхней части отверстия, чтобы вода естественным образом осела вокруг дерева. Убедитесь, что вокруг ствола не скопилась земля .

5. Обеспечьте поддержку

Недавно посаженное дерево нуждается в опорах в течение первых двух-четырех лет после посадки, пока ствол не станет достаточно крепким, чтобы поддерживать себя, особенно если дерево посажено в месте, подверженном сильным ветрам.

С помощью молотка вбейте опору для дерева в край ямы (стараясь избежать как можно большего количества корней) либо перпендикулярно земле, либо слегка наклонив ствол дерева. Прикрепите дерево к опоре вдоль нижних 3 футов ствола. Используйте галстуки из мягкого материала, такого как резина или старые нейлоновые чулки.

6. Полейте только что посаженное дерево

Стоит подождать: автор Аманда Шиффлер с яблоком с дерева на заднем дворе.

Даже если вы замачиваете свое дерево с голыми корнями перед посадкой, все деревья нуждаются в воде немедленно. Дайте ему 2-5 галлонов воды. Идите медленно; дайте воде впитаться, прежде чем добавлять больше. Вода помогает осесть почве вокруг корней, избавляясь от воздушных карманов, которые могли образоваться, когда вы засыпали яму.  

Возможно, вам придется добавить больше земли или снова уплотнить ее после полива.

7. Мульча вокруг основания дерева

Мульчирование сохраняет влагу в корневой зоне и сводит к минимуму рост сорняков, снижая конкуренцию, которая может замедлить рост нового дерева. Используйте хорошо перепревший навоз или готовый компост на глубину около 1 дюйма, разбрасывая веером на расстояние около 3 футов от нижней части ствола.

Всегда держите мульчу на расстоянии не менее 3 дюймов от ствола дерева и никогда не позволяйте мульче касаться коры дерева.

8. Защитите свое молодое дерево от оленей и кроликов

Пока его кора не затвердеет, ваше дерево рискует быть съеденным оленями и Питером Коттонтейлом. Если они съедят кору, это повредит ваше дерево и может убить его. Проволочная сетка и другие виды ограждений — лучший способ отпугнуть животных.

Если только кролики заходят поесть, подойдет и более короткая изгородь вплотную к стволу; Оленям требуется более высокое ограждение, расположенное на расстоянии нескольких футов от дерева, чтобы они не доставали до более высоких ветвей по мере роста дерева.

9. Обрежьте недавно посаженное фруктовое дерево

Обрезка стимулирует рост корней, а также боковые ответвления следующей весной. Хорошее эмпирическое правило — обрезать дерево до высоты от 30 до 36 дюймов; многие яблони и груши обрезают, чтобы создать единый центральный лидер по мере их роста. Обрезка в нужное время также может иметь значение.

Верхняя почка со временем вырастет и сформирует центральный лидер или основной ствол дерева. Удалите все ветки с нижних 18 дюймов дерева.

Совет: Мало места? Узнайте, как шпалерить фруктовое дерево. Шпатель — это техника экономии места, которая хорошо работает у стены или забора.

10. Снова хорошо полейте на следующий день

На следующий день снова хорошо полейте, добавив еще 2-5 галлонов. После этого вступает в действие основной уход за деревьями, хотя обрезка яблонь требует особого ухода. Затем начните план, согласно которому дерево поливают еженедельно, если вы находитесь в районе, который не получает по крайней мере 1 дюйм воды в неделю из-за дождей.

Часто задаваемые вопросы о фруктовых деревьях

Теперь, когда вы знаете, как сажать фруктовые деревья, вот несколько основных вопросов о выращивании фруктовых деревьев:

Можно ли вырастить фруктовые деревья из семян?

К сожалению, нет, некоторые виды деревьев не стоит пытаться сажать из семян, хотя у вас или ваших детей может возникнуть соблазн попробовать. Особенно это относится к яблокам и грушам; слишком большая изменчивость семян из-за опыления.

Косточковые плоды, такие как персики, абрикосы и нектарины, менее разнообразны, и вы можете попытаться вырастить их из семян. Ваши шансы на успех ниже, чем при покупке молодого деревца, но стоимость явно снижается.

Можно ли сажать фруктовые деревья в контейнеры?

Да, фруктовые деревья можно сажать в контейнеры. Вишни, персики, яблоки, мандарины, инжир, лимоны и лаймы относятся к числу многих видов фруктовых деревьев, которые хорошо растут в контейнерах. Хотя это открывает возможность выращивания деревьев на небольшом пространстве, у него есть некоторые недостатки.

Если вы посадите фруктовое дерево в контейнер, общий размер дерева будет намного меньше, потому что у корневой системы нет места для роста наружу, и вы не увидите такого же количества плодов. Деревья в контейнерах также имеют гораздо более короткую продолжительность жизни, если вы не выберете карликовый сорт.

Нужно ли сажать фруктовые деревья парами?

Часто, но не всегда. Большинство фруктовых деревьев необходимо опылять как минимум двумя или тремя совместимыми деревьями. Это означает, что, если возможно, вы должны посадить пару деревьев, чтобы стимулировать опыление, оставив им около 50 футов пространства между деревьями.

Однако, если вы находитесь в городской местности и в соседних дворах растут яблони или яблони, вы можете посадить только одну. (Мой район засажен яблонями, поэтому для меня не проблема иметь хотя бы одно дерево во дворе.) 

Вероятность того, что соседние деревья других плодоносящих сортов (персик, слива, вишня) могут быть меньше высоко, так что либо посоветуйтесь с соседями, либо перестраховывайтесь и посадите парочку.

Фруктовые деревья: через сколько лет плодоносить?

Признаюсь, это один из самых больших недостатков посадки фруктовых деревьев. Фруктовым деревьям, купленным в питомнике, интернет-магазине или садовом центре, на момент покупки обычно 1-2 года. Им требуются дополнительные годы после посадки, чтобы вырасти и созреть, прежде чем они начнут плодоносить.

Типичное время от посадки до получения плодов:

• Цитрусовые 1-2 года
• Инжир: 2-4 года
• Персики 2-4 года
• Сливы 3-5 лет
• Кислая или терпкая вишня 3-5 лет
• Яблони 4-5 лет
• Груши 4-6 лет
• Шелковица: 10 лет, извините!

Яблони и груши, выращенные на карликовых или полукарликовых подвоях, плодоносят намного раньше, отмечают в Университете штата Айова.

Позвоните экспертам по деревьям

Фруктовые деревья — прекрасное дополнение к любому саду, и они не должны быть сложными. Если вы беспокоитесь о своих недавно посаженных фруктовых деревьях, позвоните местному специалисту по уходу за деревьями за помощью, советами или услугами.

Основное изображение предоставлено Чубыкиным Аркадием / Shutterstock

Аманда Шиффлер

Аманда чувствует себя комфортно с землей под ногтями, она увлекается садоводством, сельским хозяйством и всем, что связано с растениями. Обладая степенью магистра в области сельского хозяйства и более чем десятилетним опытом работы в саду и уходом за своим газоном, она сочетает свои знания о растениях и умение писать, чтобы делиться тем, что она знает и любит.

Записи Аманды Шиффлер

Как посадить фруктовое дерево

При посадке саженца салата или анютиных глазок вы просто выкапываете отверстие, опускаете его и закрываете корни. Сажать деревья гораздо сложнее, особенно если речь идет о плодовых деревьях.

Раннее начало
Фруктовые деревья лучше сажать в конце зимы или ранней весной до того, как они выйдут из состояния покоя. В это время их можно купить «с голым корнем» — без почвы , то есть — в питомниках по почте. Насколько рано вы можете сажать, зависит от того, где вы живете, но, по сути, это вопрос того, что земля больше не замерзает. Сообщите питомнику свой почтовый индекс, и они в ближайшее время сообщат вам, что можно безопасно отправлять дерево.

Найдите правильное место
Фруктовым деревьям нужно минимум шесть часов солнечного света, а в идеале восемь часов или больше. Почва, которая быстро дренируется после дождя, необходима; в противном случае велика вероятность возникновения грибковых заболеваний. Крайне важен микроклимат. Теплолюбивые фрукты, такие как персики, лучше всего смотрятся у стены, выходящей на юг, которая будет усиливать солнечные лучи. Такие виды, как вишня, которые требуют высокой степени «зимнего холода» — садоводческий термин, обозначающий количество часов при температуре ниже 45 градусов, которые некоторые фрукты требуют каждый сезон для производства, — лучше всего подходят для более прохладной северной экспозиции.

Выкопайте идеальную яму
Деревьям с голыми корнями не нужна огромная яма. Он просто должен быть достаточно большим, чтобы вместить корни. Более важным, чем размер, является создание условий для посадки, которые не позволяют дереву погрузиться в землю, что часто происходит, когда рыхлая почва оседает под ним, что приводит к увлажнению почвы вокруг основания ствола — распространенная ошибка, которая способствует болезни. Копайте только на глубину, равную длине корней, а затем сформируйте конус почвы в центре ямы, над которым могут выступать корни. Это обеспечивает поддержку, чтобы ствол не тонул в дальнейшем (утрамбуйте конус земли ногами, чтобы он не оседал). Большинство фруктовых деревьев прививают примерно на восемь дюймов выше корневой системы — ориентируйте дерево так, чтобы «рана» привоя (шишковатая область, где был сделан надрез) была обращена на север, где это слабое звено в стволе не будет подвергаться ошпариванию. солнце. Заполните яму оставшейся выкопанной землей, а затем с помощью сильной струи воды из шланга промойте ее вокруг корней, помогая устранить воздушные карманы.