Когда лучше садить плодовые деревья в беларуси: ПРАВИЛА ПОСАДКИ ПЛОДОВО-ЯГОДНЫХ ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ

ПРАВИЛА ПОСАДКИ ПЛОДОВО-ЯГОДНЫХ ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ

Как правильно посадить плодово-ягодные деревья и кустарники

Сажать растения с открытой корневой системой (ОКС) весной можно от момента оттаивания почвы до набухания почек (это всего 10-15 дней), осенью с начала массового листопада до наступления заморозков.  Яблони, груши и косточковые культуры сажают весной как можно раньше, саженцы плодовых кустарников высаживают, даже когда почки уже немного распустились. Саженцы в контейнерах высаживают в течение всего сезона, с середины апреля до середины ноября. Летнюю посадку облиственных саженцев из контейнеров лучше проводить в пасмурную, дождливую погоду.

Для закладки плодового сада предпочтительнее выбирать крупные, хорошо развитые 1-2 летние саженцы, которые быстро пойдут в рост и через несколько лет смогут начать плодоносить.

Под плодовые и ягодные культуры принято делать ямы круглыми, выбирая диаметр и глубину в зависимости от вида плодовых культур, типа почвы и залегания грунтовых вод.

На легких суглинках с глубоким залеганием грунтовых вод (около 2 м) ямы под яблони и груши на сильнорослом подвое копают диаметром не менее 1 м и глубиной 60 см. Для деревьев на полукарликовом подвое диаметр ямы 1 м и глубина 40 см. Для низкорослых карликов диаметр 90 см, глубина 40 см. Вишню, сливу, облепиху, черноплодную рябину, иргу сажают в ямы диаметром 80 см и глубиной 40 см. Посадочные ямы для малины, ежевики диаметром 50 см, глубиной 30 см.  Для посадки одно-двухлетнего саженца винограда  копают яму глубиной и шириной 50-60 см.

На тяжелой глинистой почве ямы делают пошире, но мельче, так как из-за плохой проницаемости глины вода будет застаиваться и корни начнут подгнивать.  На плотных, тяжелых почвах вилами или лопатой необходимо разрыхлить дно и боковые стенки ямы, иначе корни посаженных растений, достигая уплотненного слоя, будут закольцовываться и оставаться в ограниченном объеме посадочной ямы.  Если почвы на участке тяжелые и уровень грунтовых вод на глубине менее 1,5 м, необходимо сооружение дренажа. Как вариант, в таких местах возможна посадка деревьев и крупных кустарников на грядах и искусственных возвышениях.

При выкопке ямы верхний, гумусированный слой почвы откладывают в сторону, а нижний грунт удаляется. Яму заправляют плодородным субстратом, который готовится путем смешивания верхнего слоя с дерновой и листовой землей, торфом, перегноем и песком в разных пропорциях, в зависимости от высаживаемой культуры. На дно ямы добавляют органические и минеральные удобрения, но так, чтобы корни саженцев непосредственно с ними не контактировали. При посадке не следует злоупотреблять внесением минеральных удобрений, при разовом внесении больших доз минеральных удобрений, корни саженца оказываются не способными эффективно снабжать растение влагой. В центре ямы устанавливается кол, к которому потом будет привязано деревце. Дерево устанавливают с северной или северо-восточной стороны кола (он предохранит дерево от перегрева солнечными лучами).  Подвязывать дерево нужно «восьмеркой», чтоб оно не повисло на колу после оседания почвы.

Общее правило при посадке всех саженцев плодовых:  контейнер с саженцем перед посадкой необходимо погрузить в емкость с водой на 1-2 часа, для того, чтоб земляной ком пропитался водой.  Так же важна глубина посадки. Корневая шейка саженца не должна быть заглублена. В этом случае деревья сильнее страдают от морозов, ожогов, рака и пятнистости листьев. Многие садоводы путают корневую шейку с местом прививки. Чтобы правильно определить местонахождение корневой шейки, протрите сырой тряпочкой часть ствола (штамб) и начало основных (скелетных) корней. Вы заметите, что в одном месте кора  на дереве меняет цвет: из зеленоватой она становится светло-коричневой, это место и есть граница корневой шейки. При посадке корневую шейку располагают на 3-6 см выше уровня почвы, после усадки земли она окажется на уровне поверхности почвы. 

При посадке почву вокруг саженцев уплотняют, а сверху по контуру посадочной ямы устраивают земляные валики высотой 10-15 см, и независимо от погоды обильно поливают (2-3 ведра воды на каждое растение). После полива лунку мульчируют слоем торфа, компоста или старой листвы. Это не позволит влаге быстро испариться и на поверхности почвы не образуется корка.

После посадки (через 7-10 дней) поливают стимулятором корнеобразования  и проводят внекорневые подкормки. Хорошие результаты дает эпин (7-10 капель на стакан воды) и циркон (1 мл на 10 л воды).

Подробнее о посадке некоторых плодовых деревьев и кустарников

Виноград

Виноградной лозе необходимо отдать самое теплое место в саду, это может быть стена дома, гаража, или хозяйственной пристройки. Не допускайте, чтобы на лозу стекала дождевая вода с крыши.

Расстояние между растениями 1м.  При посадке нескольких кустов выкапывают траншею. Корневая шейка на уровне земли. Оптимальная кислотность почвы — РН 6,5-7,5. Почва — перепревший навоз (или торфокомпост), 150 г. суперфосфата и 800г. древесной золы. Хорошо перемешать удобрения с остальной питательной смесью. Обязательно устройство опор и дренажа. Дренаж: на дно ямы положить речную гальку, щебёнку или битый кирпич. В июне подкармливают виноград раствором минеральных удобрений: на 1 растение 40г мочевины, 80г суперфосфата и 30г хлористого калия 10 литров воды. В июле можно сделать внекорневую подкормку ослабленных растений азотным удобрением 40г мочевины или 15г аммиачной селитры на 10 литров воды. Органические удобрения обязательно заделать в почву. Поливают виноград не менее 8 раз в сезон по ведру на растение. После полива необходимо рыхлить почву. На зиму виноград укрывать обязательно. Корневую шейку укрыть сухими листьями и окучить на 15-25см, присыпав торфом или землёй.

Вишня и черешня

Расстояние между растениями 1,5-2 м. Корневая шейка выше уровня земли на 3-5 см. Почвенная смесь: листовая или садовая земля, песок (3:1).В посадочную яму вносят 10-15кг органических удобрений, 150-300 г фосфорных, 40-80г калийных или 500г золы. На кислых почвах проводят известкование. Азотные удобрения вносят весной, фосфорные и калийные – осенью. Органические удобрения можно вносить осенью и весной (8-10кг на 1 кв.м.). Молодые растения в засушливый период поливают часто и обильно. Осенью проводят перекопку почвы на глубину 15-20см. В сезон 3-4 раза проводят рыхление почвы. Лучшее место для вишни – открытые солнечные пространства, с хорошей аэрацией. Для черешни выбирайте самые теплые, возвышенные и защищённые от холодных ветров участки.

Голубика

Почва при посадке голубики должна иметь РН — 4,0 до 5,2. Рекомендуется не использовать органическое удобрение, можно использовать только торф или опилки хвойной древесины. Почва должна быть с хорошим дренажем. Грунтовые воды не должны превышать 50-60см глубины до поверхности земли. В ином случае надо делать насыпную борозду для посадки. На приусадебном участке надо выкопать яму диаметром 40 см и наполнить субстратом, который содержит кислый торф и почву в соотношении 1:1. Саженцы сажают на 5-10 см глубже, чем он рос раньше. Если посадка происходит осенью, то подкормку не производят. Весной удобряют минеральными удобрениями, подкисляющими почву. После внесения подкормки в обязательном порядке пролить водой. Можно использовать разные минеральные удобрения, но ни в коем случае не переудобрять азотом. Осенью рекомендуется произвести наземную подсыпку (мульчу) опилками, корой или торфом. Цветы во время цветения переносят температуру -2град.С, если температура ниже, то надо оберегать путём опрыскивания или иначе. Для посадки выбирают солнечные безветренные места. Во время плодоношения, каждый куст требует 8 литров воды в день. Чтобы добиться крупной ягоды рекомендуется обрезать ветви, оставляя  куст с 5-7 ветвей. Ягоды образуются на ветках предыдущего года.

Груша

Расстояния между растениями в группах 3-4м. Корневая шейка на 3-4 см выше уровня почвы. При посадке под одно дерево вносят 60кг перепревшего навоза или перегноя, 1,5 кг суперфосфата, 0,7 кг хлористого калия и 3кг извести. Предпочитает слабокислые почвы или нейтральные (рН 6-6,5), хорошо аэрируемые почвы. Удобрения вносят один раз в 2-3 года весной из расчёта 4-5 кг торфа или навоза на 1 кв м. Фосфорно-калийные удобрения вносят осенью. При сухой погоде поливают через20 дней. Рыхлят груши на глубину 10 см. Мульчируют перепревшим навозом, торфом, компостом слоем 6-8см. Весной за 2-3 недели до начала вегетации вырезают поломанные, сухие и больные ветки, прореживают крону. По мере появления вырезают волчки.

Жимолость

Расстояние между растениями 1,5-2м. Корневая шейка должна находиться на уровне земли, при посадке на 3-5см выше. Почвенная смесь: дерновая земля, перегной или торф и песок в соотношении 3:1:1. Оптимальная кислотность почвы рН 7,0-8,5.Дренаж: Слой битого кирпича или гравия 5-7см.Рано весной подкормить растения минеральным удобрением из расчёта20-30 г/кв. м , перед цветением производят 3 жидкие подкормки:10-20 г нитроаммофоски на 10л воды. Внекорневая подкормка: 0.1% мочевины, 1% суперфосфата, 0,5% хлористого калия. Летнее дождевание чередуется с внекорневой подкормкой. Осенью вносят под перекопку древесную зол (100-200 г/кв.м.). Рекомендуемая норма внесения удобрения на одну посадочную яму для жимолости — 5-7кг навоза, 50-80 г суперфосфата и 40-50 г калийной соли. Поливают 7-8 раз в сезон по 1.5-2 ведра воды на растение. В первый год поливают больше и чаще, потом полив сокращают до ведра. В жаркую погоду молодые растения поливают чаще и обильнее. Рыхление производят 4-5 раз в сезон при прополке или в случае уплотнения почвы. Рыхлят на штык лопаты, так как глубина корней 40-50 см, приствольный круг большой 1-1,5м. Мульчировать торфом. cлой5-7см.

Крыжовник

Крыжовник сажают рядовым способом с меж рядовым пространством, равным 1,3-1,5 м, и расстояниями в 1м между растениями.Уход за крыжовником в основном ограничивается прополкой сорняков, что лучше производить руками, чтобы не повредить расположенные близко к поверхности земли корни, поливом и подкормкой. Потребность крыжовника в питательных веществах удовлетворяется за счёт создания раз в году нового защитного слоя из компоста и других органических удобрений — костной и кровяной муки и т. д. Он выполняет также защитную функцию и способствует быстрому плодоношению растений.

Малина и ежевика

Высаживают в защищённом от ветра солнечном месте. Малина не переносит близкого залегания грунтовых вод и засоления почвы. Расстояние между кустами не менее 0,7м. Корневая шейка на уровне земли. Почва — смесь торфа и дерновой земли (1:1).В посадочную яму добавляют 4-5кг перегноя или компоста, 100 г суперфосфата и 50 г сернокислого калия. Оптимальная кислотность почвы рН 5,8-6,7На кислых почвах вносить известь из расчёта 200-400г на 1кв.м. Необходимо использование опор. Ежегодно (3раза в сезон) производить подкормку мочевиной. 1-ая -в мае, 2-ая — через две недели, 3-ья — через две недели после второй (по 5 мг/л). Через 2-3 года вносят фосфорные удобрения (суперфосфат -30мг/л), калийные (сернокислый калий — 15 мг/л).Органические удобрения вносят осенью при перекопке растений. При посадке поливают 1 ведро на растение, затем — по необходимости. После посадки мульчируют торфом, перегноем, листвой, корой, хвоей или чёрной полиэтиленовой плёнкой.

Слива и алыча

Слива — светолюбива. Расстояние между растениями 4-5м, для низкорослых сортов 2,5-3 м. Учитывайте, что слива — более теплолюбивая культура по сравнению с вишней. Слива предпочитает свежие плодородные или глинистые почвы, не переносит застойного переувлажнения. Почвенная смесь: листовая земля, перегной, песок (3:2:1) с добавлением извести или доломитовой муки (200-300г) на посадочную яму. Полив обязателен при посадке и в следующие3-4 дня. Относительно хорошо переносит непродолжительную засуху. Молодые растения в засушливый период требуют более частого полива. Рыхление проводят на глубину 5см с целью уничтожения сорняков. Ранней весной и в конце весны — начале лета проводят подкормку азотосодержащими удобрениями; осенью — калийно-фосфорными. Мульчирование приствольного круга торфом, торфокомпостом, древесной щепой. Толщина мульчируемого слоя — 8-10см.

Смородина

Сажают наклонно, под углом градусов в 30-40. Очень важно заглубить корневую шейку у черной смородины на 5-8 см. При такой посадке часть стебля, оказавшаяся в земле, дает много прикорневых побегов и дополнительных корней. Образуется сильный куст. Для красной и белой смородины — вертикальная посадка — так, чтобы корневая шейка была на уровне почвы. . Расстояние между растениями в ряду — 1,5 метра, между рядами — 2 метра. Смородину можно разместить и в шахматном порядке, это еще лучше — удобнее ухаживать, собирать ягоды, да и кусты будут обласканы солнцем.

Тщательно перемешайте с верхним плодородным слоем почвы ведро перегноя, 200 г суперфосфата, 50 г сернокислого калия,   150 г древесной золы. Ни в коем случае не используйте хлористый калий. Смородина очень страдает от хлора. Саженец перед посадкой обрежьте, оставьте 5-7 почек. Это в будущем поможет сформировать хороший куст. Не поливайте кусты каждый день по чуть-чуть. Это вредит растениям. Образуется корка, почва уплотняется, корням не хватает воздуха. Влага быстрее испаряется. Поливайте кусты смородины раз в две недели, но обильно. Не менее 3 ведер на куст, а при засухе и больше. Через день-два, когда почва подсохнет — прорыхлите ее и замульчируйте торфом, перегноем, старыми опилками или соломой, лесной подстилкой. Мульча сохранит влагу, уменьшит количество сорняков, облегчит уход за растениями.

Яблоня

Корневая шейка на 5-7 см выше уровня почвы. В посадочную яму добавляют 2-3 ведра компоста или перегноя, 200-300 г суперфосфата и 60-80 г калийной соли. Оптимальная кислотность почвы рН 6-6,5. При сильной кислотности почву известкуют (вносят 1кг извести), А вместо суперфосфата вносят фосфоритную муку. Органические удобрения вносят один раз в 2-3 года весной из расчёта 4-5 кг торфа или навоза на 1 кв м. Минеральные удобрения вносят ежегодно, азотные — весной (35-40 г аммиачной селитры, 25-30 г мочевины на 1 кв м). Фосфорно-калийные удобрения вносят осенью (30-40 г суперфосфата, 20-25г  хлористого калия на 1 кв м)

После посадки 2 ведра воды на 1 растение. В засушливое время полив раз в неделю. Рыхление производят весной при удалении сорняков на глубину 20-25см; мульчирование перегноем или торфом слоем 5-7 см. Весной, за 2-3 недели до начала вегетации вырезают сухие, поломанные, больные ветки, прореживают крону. Волчки вырезают по мере появления.

Осень — лучшее время, чтобы заложить сад

Если вы решили заложить сад или заменить старые и больные
деревья, то осень — лучшее для этого время. Сейчас самый большой выбор сортов
всевозможных культур, да и качество саженцев отличное. Перед тем как
отправиться за деревцами, опросите ближних и дальних соседей — что у кого
растет и насколько хорошо. Ведь бывает так, что в одном месте замечательно плодоносят
слива и вишня, а в другом всякий раз погибают. Изучив ситуацию, составьте хотя
бы приблизительный список того, что вам хочется приобрести.

Если опыт невелик и вы с трудом отличаете яблоню от груши,
то, чтобы не ошибиться при выборе саженца, захватите с собой опытного садовода.
Такого нет? Тогда вооружитесь нашими подсказками, которыми охотно делится
ведущий научный сотрудник, заведующий лабораторией генетических ресурсов
плодовых, орехоплодных культур и винограда РУП «Институт плодоводства», кандидат
сельскохозяйственных наук Александр Таранов.

— Александр Александрович, когда же все–таки лучше
закладывать сад?

— Все зависит от выбранных культур. Яблоню и грушу можно
сажать осенью (в октябре) или весной (в конце апреля — начале мая, но до
распускания почек). Лучшее время для посадки косточковых культур (вишни, сливы,
черешни, алычи, абрикоса) — ранняя весна. И здесь с посадкой не стоит
запаздывать. Обычно весной деревья высаживают в первую неделю после начала
полевых работ, осенью — не позже чем за месяц до замерзания почвы.

— Где приобретать саженцы?

— Желательно в питомниках или специализированных хозяйствах.
Покупая саженцы с рук, вы рискуете приобрести некачественный или зараженный
болезнями товар. Если же вы приобретаете саженец у питомниководов, то, скорее
всего, его выкопают прямо на ваших глазах. Это самый идеальный вариант! Только
попросите сильно не стряхивать землю с корней.

— Чем и как отличаются саженцы друг от друга?

— Саженцы подразделяют на привитые и корнесобственные, а в
зависимости от фитосанитарного состояния — на классы А, Б и В. К первым двум
классам относят саженцы, свободные от вредителей, грибных и вирусных
заболеваний. Класс В предполагает саженцы без вредителей и видимых признаков
заболеваний.

— От чего зависит высота будущего дерева?

— Высота, впрочем, как и время начала плодоношения, в
значительной степени зависит от подвоя. По высоте плодовые деревья условно
делятся на высокорослые — от 4 м, среднерослые — до 4 м, полукарлики — до 3 м,
карлики — до 2 — 2,5 м и суперкарлики — до 1,5 м. От размеров взрослого дерева
зависит и расстояние, на котором необходимо высадить саженцы друг от друга. Для
суперкарликов это 0,5 м, карликов — 1 м, полукарликов и среднерослых — до 3 м,
высокорослых — 4 — 5 м.

Делая ставку на тот или иной подвой, надо знать уровень
залегания грунтовых вод на участке. Так, сильнорослые деревья подходят для
сада, на котором уровень грунтовых вод ниже 3 м. Полукарлики хороши для
участка, если грунтовые воды находятся на глубине 2,5 м, а карлики — от 1,5 м.
Постоянное соприкосновение корней с водой может ослабить деревья, ухудшить
плодоношение и спровоцировать появление болезней.

— Многие при покупке саженцев отдают предпочтение тем, что
постарше. Мол, быстрее заплодоносят. Это правильно?

— Не совсем. Чем моложе саженец, тем скорее он приживется.
Лучше всего укореняются однолетние деревца. Они быстро привыкают к новым
условиям, почти не болеют, а значит, раньше дадут и первый урожай. Да и
сформировать однолетку вы сможете сами, по всем правилам.

Саженцы косточковых культур должны быть однолетними, а
семечковых могут продаваться как однолетними, так и двухлетними. Определить
возраст довольно просто. У однолетнего саженца развитых ответвлений нет. У
двухлетки должны быть 2 — 3 дополнительные ветви, торчащие в разные стороны под
углом 45 — 90 градусов. Развитой должна быть и корневая система — как минимум
три основных скелетных корня. Длина же их зависит от возраста саженца: у
однолеток на всех типах подвоев — не менее 20 см, у двухлеток — 25 см.

Встречаются в продаже и трехлетние деревца. Их обычно
продают с закрытой корневой системой. Но они хуже приживаются и даже болеют.

— Какой главный показатель здорового саженца?

— Конечно же, корни. Они должны быть эластичными, без
повреждений и наростов, а не сухими или ломкими. Ведь у корешков нет такой
коры, как у надземной части дерева, которая бы предохраняла их от иссушения.

Многие продавцы, чтобы избежать пересушивания корней,
помещают их в глиняную болтанку. И глина, прилипнув к корешкам, предотвращает
их высыхание.

У саженца, который был выращен по всем правилам, должна быть
«густая борода» корней. Ведь в дальнейшем, чтобы сформировать компактную
корневую систему, которая необходима для пересадки, нужно прищипнуть главный
корень. А если корневых мочек будет мало, то, обрубив центральный корень, вы
вызовете ростовую задержку саженца — и дерево заболеет.

Корневая система по объему должна соответствовать надземной
части. Небольшая разница допустима. Лучше взять дерево с хорошо развитыми
корнями, но с недостаточно развитыми ветками, чем наоборот. Дерево с «голым»
корнем — пустая трата денег.

— Можно ли как–то проверить жизнеспособность корней?

— Слегка поцарапайте их ногтем. Если они белые, зеленоватые
или светло–коричневые, значит, здоровые и живые. Если уже черные, то не сомневайтесь
— саженец фактически погиб.

— Иногда корешки словно усыпаны маком или покрыты узелками.

— На корнях не должно быть абсолютно никаких наростов
(шариков), уплотнений, даже величиной с ниточный узелок. Все это — первые
признаки болезней и, скорее всего, корневого рака. Одного такого «заболевшего»
деревца достаточно, чтобы за пару лет заразился весь сад. На кислых почвах эта
страшная болезнь развивается очень стремительно.

— Сегодня многие производители предлагают растения с
закрытой корневой системой.

— Если все сделано по правилам, то это здорово —
приживаемость почти стопроцентная, растение не болеет при пересадке. Но
некоторые продавцы хитрят: прямо перед продажей пересаживают в горшок дерево из
открытого грунта и выдают это все за закрытую корневую систему! Проверить
просто: если саженец качается от прикосновения — значит, «неродной».

— А что можно сказать в отношении кроны?

— Она должна быть ровной и симметричной (смотрите таблицу).
Обратите внимание и на верхушку саженца. Зеленая? Плохо. Она должна быть
одревесневшей, коричневой, но не засохшей. Сухая, сморщенная кора, гнезда
вредителей в местах отхождения ветвей от основного ствола, раковые наплывы на
корнях, загнивающая корневая шейка — все это признаки того, что растение больно
и может погибнуть.

На вид кора саженца должна быть гладкой и блестящей. Если
потускнела и морщинится, значит, саженец уже потерял много влаги и не
приживется. Подковырните ногтем небольшой кусочек коры. Если ткань под ней
зеленая, саженец жив, если коричневая — мертв.

На стволе не должно быть никаких замкнутых, окольцовывающих
обвязок. С течением времени они врежутся в кору, и деревце может погибнуть.

— Некоторые садоводы утверждают, что между толщиной штамба и
урожайностью растений существует четкая взаимосвязь. Так ли это?

— Диаметр штамба саженца при посадке больше на 1 — 2 мм, чем
у других, даст на 5 — 7 кг выше урожай. Диаметр штамба саженца-однолетки нужно
брать не менее 10 мм.

— Многие при выборе саженцев отдают предпочтение тем, что с
листьями. Мол, деревце живое.

— Неправильный ход мыслей. Действительно, у многих
срабатывает стереотип: раз нет листвы — дерево плохое. А тут как раз наоборот.
Покупая саженцы, выбирайте их у тех продавцов, которые предлагают посадочный
материал без листьев. Да–да, именно! Каким бы маленьким ни был лист, он требует
питания и влаги, которые забирает из корней. Достаточно нескольких часов, чтобы
такой саженец сильно подсох. Зачастую с листьями продают некачественные
деревца: листва придает объем и позволяет скрыть тонкий стволик. Если все же вы
купили саженец с листьями, аккуратно их удалите. Ведь у растения с
распустившимися листьями меньше шансов прижиться и еще меньше — долго прожить.
Да, по листьям можно проверить соответствие дерева названной породе, а иногда и
сорту. Но такой экспресс–анализ по силам лишь специалистам.

— На что еще надо обратить внимание?

— На место и качество прививки: она должна быть без
каких–либо дефектов — без наплывов, порезов, разрывов коры, загниваний. Важно и
то, на какой подвой она делалась. Если на семенной (выращенный из семечка), то
сажать растение надо строго до уровня корневой шейки. Если на клоновый, то
заглубляя почти до места прививки.

Выбирая саженцы, нужно обращать особое внимание на корневую
шейку. Если на ней нет прививки, это говорит о том, что данный саженец — дичок.
В таком случае не может быть и речи о сорте, поскольку, скорее всего, перед
нами обычная корневая поросль. Поросль привитой вишни или сливы — это
несортовой материал. У привитых деревьев сортовой считается только крона,
расположенная выше места прививки. Корневая система и корневая поросль
культурными и сортовыми не являются. Культурной бывает только поросль
корнесобственных вишен и слив.

— Как отличать «дикое» растение от «культурного»?

— Если на деревце много коротеньких колючих веточек, которые
отходят от ствола под прямым углом, знайте, это дичок.

— Будем считать, что с выбором определились. А как теперь
сохранить саженец до момента посадки?

— Лучше сразу же после покупки обмотать корни влажной
тряпкой или бумагой, обернуть пленкой и обвязать шпагатом. Проделав это, вы
максимально защитите их от повреждений во время доставки.

Когда приедете на участок (даже если будете сажать в тот же
день), обязательно присыпьте корни землей и обильно полейте. А если у саженца
немного подсохла и сморщилась кора, обязательно погрузите его целиком в воду до
полного восстановления нормального состояния.

— Зачем обрезают саженцы при посадке?

— Когда саженец выкапывают, вместе с комочками почвы
обрываются корневые волоски и значительная часть тонких всасывающих корешков.

Часто по неосторожности лопатой повреждают и более толстые
корни. Особенно достается двухлеткам. К моменту посадки у саженца сохраняется
всего 20 — 25% корневой системы! А ведь любое растение живет гармонично.
Существование большой кроны может обеспечить только хорошо развитая корневая
система. Однако после посадки она не в силах «прокормить» крону, которая
соответственно замедляет свой рост и развитие. Это можно наблюдать в течение 2
— 3 лет после посадки. Особенно, если это 2 — 3–летний саженец либо посаженный
после распускания почек. При засухе в первой половине лета они часто гибнут.

Нормализовать ситуацию можно только одним способом —
уровнять размеры кроны и корневой системы. Но саженцам скорее показана весенняя
обрезка части кроны, чем корней при посадке.

— Некоторые садоводы покупают саженцы осенью, а высаживают
их весной, прикапывая на зиму. Правильно ли поступают?

— Да. Но если осень обещает быть теплой, лучше все–таки
деревца высадить. Если же боитесь, что зимой они вымерзнут, тогда прикопайте.
Найдите на участке место, где ежегодно бывает больше всего снега. Выкопайте
канавку или неглубокую яму (50 см), южную сторону которой обязательно (!)
сделайте наклонной. К ней прислоните саженцы и присыпьте землей на две трети.
Затем хорошенечко полейте — как минимум по ведру на каждое растение. Когда
земля подмерзнет, а столбик термометра спустится к отметке минус 5 — 7
градусов, укройте прикоп лапником. И не забудьте разложить отраву для грызунов.

— Когда надо готовить посадочные ямы?

— Чаще всего посадочные ямы готовят в день посадки, но лучше
всего за 1 — 2 недели до посадки. Оптимальный размер для деревьев: диаметр — 1
м, глубина — до 0,8 м. Для кустарников — 0,6 — 0,8 м и 0,5 м соответственно.
Большие? Да. Зато молодые и еще слабые корни саженца, развиваясь, первые год —
два не будут тратить силы на прокладывание себе «дороги» в плотной почве.

— Обильным ли должен быть полив после посадки саженца?
Осенью и так дождей вдоволь.

— Несмотря на погоду, полив должен быть обильным. Вначале
грунт хорошенечко уплотните. Потом, подсыпав еще земли, сделайте вокруг деревца
широкую лунку такого размера, чтобы в нее вошло много воды. Под только что
посаженные плодовые культуры — по 2 ведра, под ягодные кустарники — по
полведра. Обильный полив необходим, чтобы обеспечить хороший контакт почвы с
корнями, чтобы вокруг них не было пустот. Поливаем обязательно, даже если почва
достаточно влажная. Когда вся вода впитается, лунку засыпьте землей, поверх
которой насыпьте 4 — 5–сантиметровый слой торфа или (что лучше) рыхлого
компоста. Такая мульча защитит почвенную влагу от испарения.

— Как посадить деревце, если почва глинистая?

— В глинистых почвах влага долго задерживается в верхних
слоях, поэтому корни вымокают и гибнут. Копайте посадочную яму глубиной 30 — 40
см, но метровой ширины, забивая ее плодородной почвой. Дерево надо сажать на
небольшой насыпной холмик в 20 — 30 см. А вот глеевые почвы для разбивки сада
не годятся.

Совет «СБ»

Для закладки сада нужно брать стандартные саженцы только (!)
районированных сортов, которые должны быть зимостойкими, урожайными,
устойчивыми к вредителям и болезням.

Справка «СБ»

На каждом саженце, предназначенном для реализации населению,
должна быть прикреплена этикетка с указанием следующей информации: наименование
и адрес питомника, наименование культуры и помологического сорта, класс и
категория саженца, возраст саженца, номер партии (при оптовых поставках),
обозначение настоящего стандарта (СТБ 1606–2006), класса и категории саженца
(класс А — это суперэлита, класс Б — элита, класс В — первая репродукция,
соответственно им должна быть и цена).

СТБ 1602–2006 — стандарт, в котором четко дано определение
стандартным саженцам, которые могут быть реализованы производителями
посадочного материала Беларуси.

Советская Белоруссия №190 (24571). Суббота, 4 октября 2014

Когда и как сажать фруктовые деревья

Некоторые из приведенных ниже ссылок являются партнерскими ссылками, что означает, что я буду получать комиссию без каких-либо дополнительных затрат для вас, если вы перейдете по ссылке и совершите покупку. Несмотря на это, я ссылаюсь только на продукты, которые мы используем в нашей усадьбе или в которые верим.

Конец зимы и ранняя весна – лучшее время для посадки плодовых деревьев и кустарников. В этом посте рассказывается все, что вам нужно знать от выбора правильного фруктового дерева, правильного сорта и даже советы по планированию сада, если вы хотите выращивать различные фруктовые деревья.

Хотя я люблю свой огород, есть прелесть в том, что нужно посадить что-то один раз и потом собирать урожай на долгие годы. Могу я получить крик? Нет, боже, это захватывающая штука, ладно, по крайней мере, дай пять.

Наличие источника фруктов на вашей усадьбе — отличный шаг к самообеспечению и снижению расходов на продукты. Плюс нет ничего, и я имею в виду ничего, как свежие спелые фрукты прямо с лозы… или дерева или куста. Это делает приготовление варенья, желе и сиропа практически бесплатным.

Выращивание фруктовых деревьев из семян

На самом деле мне не нравится выращивать фруктовые деревья из семян, и причина в том, что вы собираетесь добавить, что еще много лет, прежде чем они будут приносить плоды (обычно голые -коренным деревьям или саженцам, которые вы покупаете в питомнике, уже 2-3 года).

Другая причина заключается в том, что в зависимости от сорта фруктового дерева, когда вы сажаете их из семян, вы не всегда получаете один и тот же сорт.

Итак, чтобы убедиться, что я получаю именно тот сорт фруктов, который мне нужен, я предпочитаю начинать с нескольких незрелых плодовых деревьев с голыми корнями.

Когда сажать фруктовые деревья

Посадка в конце зимы или ранней весной обычно является лучшим временем для посадки новых фруктовых деревьев в землю. Пока земля не слишком промерзла, чтобы копать яму, вы можете идти.

Подвои с голыми корнями следует высаживать зимой, а малину и чернику можно высаживать весной.

Хорошее эмпирическое правило — проверить местные детские сады в вашем районе. Если у них есть фруктовые деревья с голыми корнями и другие плодовые растения, то пора начинать посадку. Ваша цель состоит в том, чтобы иметь фруктовое дерево/растение в земле, чтобы корни могли преодолеть шок от пересадки и начать формирование своей корневой системы до того, как начнется летний стресс и работа по выращиванию листьев и плодов.

Где купить хорошие фрукты

У вас есть несколько способов найти хорошие фрукты. Лучше всего пойти в местный питомник (не в садовый отдел в крупных магазинах, а в настоящий независимый питомник). Вы сможете проверить ассортимент, который, скорее всего, выращен в вашем регионе (акклиматизировался к вашей погоде), а также сорта, которые лучше всего подходят для вашего места жительства. Многие питомники позволят вам запланировать встречу с опытным сотрудником, чтобы выбрать лучшие сорта, исходя из ваших потребностей.

У нас нет местных питомников с фруктовыми деревьями, и мой любимый онлайн-источник здоровых растений – RainTreeNursery.com. Я заказал кусты бузины и клубники и получил от них пять фруктовых деревьев, и все растения упакованы. превосходно и были очень здоровы. (Используйте код купона: modernhomestead, чтобы получить скидку 10% на ваш заказ.) Мне также повезло с фруктовыми деревьями от Costco, они сотрудничают с региональными питомниками/производителями.

Фруктовые деревья с голыми корнями обычно являются самым дешевым маршрутом, и большинство питомников продают их зимой, так как именно в это время их необходимо посадить. Поскольку вы будете покупать и сажать деревья до того, как они распустятся и распустятся, может быть сложнее сказать, здорово ли дерево.

Я ищу дерево с хорошим набором хорошо сбалансированных ветвей, прочными лесами на месте и без трещин или струпьев на ветвях или стволе.

Если у вашего друга есть хороший участок с малиной, спросите, можете ли вы достать несколько стеблей (ветвь куста), чтобы начать свой собственный участок. Пройдет несколько лет, прежде чем ваши побеги начнут прореживаться, но именно так мы получили всю нашу малину. На участке моей тети был заросший участок, и ранней весной мы пересадили целый ряд в наш двор. Малина также будет посылать бегунов, и вы также можете выкопать эти трости.

Как сажать фруктовые деревья

Выкапывание ямы

Если вы планируете переместить укоренившееся фруктовое дерево или плодовое растение или посадить дерево с голыми корнями или дерево в горшке, убедитесь, что вы вырыли яму в два раза шире и в два раза глубже. Создайте конус из земли на дне ямы и расправьте корни наружу и вниз по этому земляному конусу (тот же метод, что и в разделе «Как сажать клубнику»).

Заполнение ямы

Засыпьте яму рыхлой землей и слоем компоста. Если какой-либо из корней сломан, удалите их перед посадкой. Держите уровень грязи на том же уровне, что и в детской. Обычно линию можно увидеть на стволе дерева или куста.

Создайте соринку вокруг основания дерева, чтобы вода могла стекать на корни, а не стекать в окружающую почву или землю.

Используйте небольшое количество воды при посадке дерева. Почва осядет, и вы сможете увидеть, куда нужно добавить больше земли.

График полива

Не переливать в зимние месяцы. Поздней весной, когда дерево увядает и почва становится сухой, поливайте обильно от 5 до 10 галлонов один раз в неделю.

В течение первых нескольких лет вам следует поливать растение раз в неделю, если не идет дождь. Я забыл об этом с одной из наших новых яблонь и потерял ее. Таким образом, даже в дождливом тихоокеанском северо-западе вы все равно должны следовать правилу обильного полива недавно посаженного дерева раз в неделю, если с неба не падает влага.

Примечание: В среднем требуется семь лет, прежде чем вы сможете собирать значительный урожай со своих фруктовых деревьев. Большинству голых подвоев несколько лет, но вы можете узнать подробности в питомнике.

Чем крупнее или старше акции, тем дороже они будут.

Малина будет плодоносить в следующем году (или в том же году осенью, если это вечноплодный сорт и посажена весной), а голубика обычно занимает пару лет. Узнайте, как сажать ягодные кустарники здесь.

Выбор сорта фруктов

При посадке фруктовых деревьев важно помнить, что вы либо выбираете самоопыляющееся фруктовое дерево, либо покупаете два сорта, способные к перекрестному опылению. Крабовое яблоко будет перекрестно опылять почти все сорта яблони, поскольку оно цветет в течение более длительного периода времени, чем обычное яблоко, что позволяет ему опылять ранние, средние и поздние яблоки. Хотя крабовое яблоко настолько кислое, что вы никогда не совершите ошибку, откусив его дважды, оно богато природными источниками пектина и поможет вам получить красивую основу для джемов и желе.

Некоторые сорта яблок созревают в конце сезона. Если вы живете в зоне с ранними заморозками или более коротким вегетационным периодом, вы можете выбрать более ранний сорт.

Вы также можете приобрести деревья «фруктовый коктейль», когда на один подвой привито несколько сортов. Нам не очень повезло с ними, так как привитые ветки, как правило, отмирают через год или два, и основная часть дерева берет верх.

Даже если сорт фруктов является самоопыляемым, вы получите больший урожай, если рядом будет перекрестный опылитель.

Мое любимое яблоко — семейная реликвия Gravenstein, но поскольку оно бесплодно (не опыляет ничего другого), у нас есть крабовое яблоко, а также Gala и Honeycrisp.

Лучшими фруктовыми деревьями для небольших помещений являются карликовые или полукарликовые сорта.

Нужна помощь в выборе подходящих фруктовых деревьев для вашего района? Прочтите 5 советов по созданию сада

Самоопыление и перекрестное опыление плодов

Как упоминалось выше, вы должны быть уверены, является ли ваше фруктовое дерево самоопыляющимся или перекрестноопыляемым сортом. Вот список, о котором следует помнить, но где бы вы ни покупали дерево, вы сможете узнать, какой сорт вы покупаете.

Self-Pollinating Fruits

• Apricots
• Pomegranate
• Citrus Fruit
• Grapevines
• Persimmons
• Sour Cherries
• Blackberries
• Raspberries
• Strawberries
• European plums

Most berries and European plums will do лучше, если у них есть другой сорт для перекрестного опыления.

Плоды с перекрестным опылением

• Яблоко (существует несколько самоопыляющихся сортов, таких как Golden Delicious, но они будут лучше, если у них будет перекрестный опылитель)
• Blueberries
• Elderberries
• Pears
• Japanese Plums
• Sweet Cherries
• Most nut trees

Bare Root Fruit Trees to Plant in Winter

1. Apple
2. Apricot
3. Asian pears
4. Crabapple
5. Sweet Вишня
6. Вишня
7. Груша
8. Персики
9. Слива

Бонус: используйте те же советы для посадки фундука или фундука.

Фруктовые деревья для небольших помещений

Даже если у вас нет большого двора или земли, вы все равно можете посадить фруктовые деревья. Ищите карликовые сорта. Их можно выращивать в контейнерах.

Ягодные кусты, такие как черника, также хорошо подходят для контейнеров.

Дополнительные ресурсы для выращивания фруктов:

• 5 советов по созданию сада и выращиванию фруктов
• Сколько фруктовых и ягодных растений нужно посадить на человека
• Как обрезать яблоню зимой
• Органическая обработка фруктовых деревьев: когда опрыскивать от болезней
• Садоводство в апреле (садовые задачи по месяцам)
• Как ухаживать за фруктовыми деревьями осенью и зимой
• Гильдия посадки фруктовых деревьев
• Выращивание фруктовых деревьев в горшках
• Обрезка кустов голубики
• Как избавиться от мумие ягодной болезни на кустах голубики
• Как обрезать малину
• Как приготовить фруктовый уксус
• Как консервировать груши ЛЕГКИМ СПОСОБОМ

Какие фрукты ты выращиваешь? У вас есть любимый сорт или советы, которыми вы можете поделиться?

Выращивание фруктовых деревьев: первые 3 года

Загружаемый файл в формате pdf для плодовых деревьев и многолетних кустарников

Цветущий грушевый сад

На что следует обратить внимание:

• Сорта фруктов
  • Проще всего сливы и азиатские груши; вредителей и болезней в нашем климате мало, что позволяет свести опрыскивание к минимуму.
  • Вторыми по легкости являются яблоки и европейские груши; для этого требуется немного больше борьбы с болезнями и вредителями, но все же их легко использовать в большинстве мест посадки.
• Какие фрукты ты хочешь вырастить? Когда вы хотите, чтобы он созрел? Поскольку фруктовые деревья требуют ухода в течение всего года, убедитесь, что вы готовы взяться за эту работу и что она стоит вашего времени. Если вы никогда не покупаете и не едите яблоки, у вас, вероятно, не будет мотивации их выращивать.

Есть ли у вас подходящее место для фруктовых деревьев? На что следует обратить внимание перед покупкой деревьев:

• Дренаж- Зимой выкопайте яму глубиной 16 дюймов в месте посадки. Если вода заполнила лунку и стоит в ней более 36 часов, нужно будет замульчировать место посадки. Вы хотите построить насыпь шириной 3-5 футов и высотой 16 дюймов до уровня воды.
• Солнечный свет – плодовым деревьям необходимо как минимум ¾ дня (6-8 часов) хорошего солнечного света. Если ваш участок затенен до 16:00 в середине лета , вероятно, он слишком затенен для хороших плодов.

Что делают

подвои ?

Опыление – что это значит? Все фруктовые деревья должны иметь пыльцу, перемещенную в пыльники их цветов насекомым-опылителем, чтобы этот цветок стал плодом.

• Многие фруктовые деревья являются самостерильными , и им нужен второй сорт поблизости, чтобы дать пыльцу для завязывания плодов
• Некоторые косточковые плоды самоплодны и не нуждаются в опылителях — для завязывания плодов подойдет пыльца их собственных цветков

Посадка с открытым корнем

На что обратить внимание при покупке дерева?

• Почка привоя должна быть прочной и чистой
• Дерево помечено сортом и подвоем
• Тест ногтем большого пальца: если вы поцарапаете ветку, будет ли древесина под царапиной зеленой?
• Вам нужно будет заколоть это дерево навсегда? (карликовые подвои)

Требования к посадке: Вы готовы позаботиться о своих деревьях?

• Почва не слишком влажная для работы, или вы построили насыпь
• Посадка — при посадке обязательно держите прививку на 2-4 дюйма выше уровня почвы
• Уход за корнями — обрезка сломанных корней, разложенных по почвенной насыпи
• Поливайте деревья и планируйте полив летом
• Опора и подвязка для деревьев — даже полукарликовые деревья нуждаются в опорах 1-й год

Удобрение и известь

Привойное соединение 2″-4″ над линией почвы

• Молодые фруктовые деревья получают пользу от удобрений в первые 3 года, чтобы стимулировать рост. В песчаных или гравийных почвах они могут нуждаться в удобрении в течение последних 3 лет.
• Почвы западной Западной Западной Австралии обычно кислые, а фруктовые деревья предпочитают нейтральный pH. Известкование при посадке и ежегодно осенью поможет подсластить почву и обеспечить кальцием для хорошего урожая фруктов.
  • Если верхушечные побеги перестают расти, обычно это происходит по одной из трех причин. Недостаток воды, плесень (серебристо-серые или мертвые кончики на концах ветвей) или дереву не хватает питательных веществ. Добавление извести и компоста в 1-й и 2-й годы.
  • Удалите все плоды первого года кроме 2-4.

Год 2-3

• Обрезка яблонь и груш в период покоя (до распускания листьев). Обрезайте персики, сливы и вишни после цветения.
• Просмотрите нашу информацию Борьба с болезнями и вредителями в домашнем саду , доступную на веб-сайте и в питомнике.