Особенности посадки яблоневых саженцев. Как посадить саженец

Посадка плодовых деревьев весной на участке

Содержание статьи:

Каждому садоводу хочется видеть свой сад здоровым, красивым и обильно плодоносящим. Залогом хорошего роста, пышного цветения и получения урожая является правильно проведенная посадка плодовых деревьев весной.

К сожалению, не всегда владелец участка ответственно относится к этой процедуре, выбирая для дерева первое попавшееся место, кое-как организуя посадочную яму или располагая саженцы слишком часто, не учитывая их разрастание. Ждать скорого плодоношения и хорошего урожая в этом случае не приходится. Как и когда высаживать саженцы плодовых деревьев весной? Если ли какие-то секреты, позволяющие растениям быстрее укорениться и приступить к росту?

Сроки посадки саженцев плодовых деревьев весной

Прежде всего, стоит уточнить сроки посадки растений. В литературе часто указывается, что для саженцев деревьев предпочтительная осенняя посадка, однако нужно учитывать, что эта рекомендация касается южных областей.

В условиях долгой теплой осени зимостойкие деревья и кустарники успевают акклиматизироваться и укорениться, достаточно хорошо перенося зиму и с ранней весны приступая к росту. Чем севернее расположен садовый участок, тем больше риск замерзания деревца.

Поэтому в северных областях чаще предпринимается посадка плодовых деревьев весной. При этом удается сберечь саженцы даже самых теплолюбивых культур, а также успешно перенести в грунт растения с открытой корневой системой. Правда, такая посадка имеет одну особенность. Проводить ее следует как можно раньше, чтобы начало вегетационного периода саженец встретил уже в почве на постоянном месте жительства. Еще «спящее» деревья не чувствительны к активному солнцу и возможных заморозкам.

Когда весной сажать плодовые деревья и кустарники, на которых уже появилась листва? Действительно, сегодня на весенних распродажах можно приобрести посадочный материал уже с раскрывшимися почками и даже листьями. Ждать такие кустарники и деревья не могут. Но лучше всего высадить их:

• при наступлении стабильного тепла, когда нет, особенно в ночное время, опасности обморожения побегов и корневой системы;
• в пасмурную погоду, когда меньше риск солнечного ожога почек и листвы, не привыкшей к прямому солнцу.

Конкретные сроки посадки весной плодовых деревьев и саженцев кустарников зависят от климатических и погодных особенностей региона, состава почв и расположения участка. Как правило, в низинах снеготаяние менее активно, грунт хуже просыхает, что откладывает посадку.

Каким бы ни было время для посадки саженцев плодовых деревьев весной, подготовку к работе начинают еще осенью, заранее выбирая место для растений и готовя посадочные ямы.

Схема посадки плодовых деревьев и кустарников на участке

Подыскивая место для будущего плодового сада, нужно помнить, что для растений крайне важно не только плодородие почвы и полив, но и освещение. Для молодых растений участок подбирают с таким расчетом, чтобы саженцы были на свету не менее половины дня. При этом для неокрепших деревцев нужно предусмотреть и защиту от холодного ветра.

Для скорейшей акклиматизации советуют высаживать плодовые растения так, как они росли в питомнике. Определить ориентацию дерева по сторонам света можно, начиная с двухлетнего возраста по длине боковых побегов. На южной стороне они, как правило, развиты лучше, чем с севера.

Но как весной сажать саженец плодового дерева, если из питомника привезено растение трехлетнего или более старшего возраста с ассиметричной кроной? В этом случае его полезнее развернуть так, чтобы короткие ветки смотрели на юг. Уже через пару лет, с учетом корректирующей обрезки, крона станет равномерной и правильной.

Осваивая новый участок, начинающие дачники часто делают серьезную ошибку. При посадке весной плодовых деревьев они не учитывают, что высота, ширина кроны и особенности агротехники у высаживаемых видов могут быть очень разными. Молодой сад выглядит ухоженным и дружно растет, но через несколько лет обнаруживается, что крупная груша полностью заслонила низкорослые колоновидные яблони, а под кронами вишни не видны ягодные кустарники.

Еще на стадии планирования определяют точную схему расположения деревьев. От этого плана впоследствии будет зависеть и здоровье растений, и приносимый ими урожай.

Как определить при посадке минимальное расстояние между плодовыми деревьями?

Отмеряя расстояние между саженцами, ориентируются на суммарное значение высоты соседних взрослых деревьев. Например, плодоносящая вишня достигает трехметровой высоты, значит между соседними деревьями одного вида и сорта должно быть, как минимум, шесть метров. Это позволит создать все условия развития, в результате:

• кроны подросших деревьев не перекроют и не затенят друг друга;
• ничто не помешает опылению цветущих деревьев, росту и наливу плодов;
• значительно проще ухаживать за культурой и убирать урожай.

Кроме этого, при такой посадке плодовых деревьев и кустарников на участке серьезно снижается риск заражения сада грибковыми инфекциями и поражения насекомыми.

Как сажать саженцы плодовых деревьев весной?

Мало приобрести качественный посадочный материал. Любой саженец может погибнуть, если подготовка к его посадке была проведена «спустя рукава». Намеченная на весну посадка плодовых деревьев предполагает, что ямы под них будут заложены еще с осени. Если сделать это не удается, и за лопату дачник берется весной, то от момента закладывания ямы до того, как в нее попадут корни деревца, должно пройти не меньше двух недель.

Двух- или трехлетние яблони, груши, сливы и другие косточковые культуры мало отличаются размерами, поэтому под них копают яму не меньше 80 см диаметром и такой же глубиной. Когда предстоит посадить растение с закрытой корневой системой, удобно ориентироваться на размер контейнера, делая яму на 15–20 см шире и глубже.

Для подвязки нового садового жителя в дно ямы сразу вбивают прочную опору, которая поможет растению сохранять вертикальность в ближайшие годы.

Как ни странно, уход за плодовым деревом начинается не после посадки, а до нее с внесения удобрений и подготовке почве, в которую саженец попадет. С осени в яму можно внести свежий навоз, который за зиму перепреет и не окажет на корни деревца обжигающего воздействия. Если почва на участке слишком кислая, ее известкуют или смешивают с доломитовой мукой. При необходимости чрезмерно плотный грунт смешивают с песком, а в супесь добавляют плодородный чернозем.

Чтобы во время посадки весной саженец плодового дерева не контактировал с внесенным навозом или гранулированными средствами, слой удобрений присыпают небольшим количеством плодородного грунта.

Как в подготовленные ямы проводится посадка плодовых деревьев весной? Пошаговое выполнение:

1. Корни растений с открытой корневой системой расправляют, если необходимо замачивают на ночь, чтобы вернуть увядшим участкам тонус.
2. На конус плодородной почвы саженец устанавливается так, чтобы корни свободно располагались в яме, а корневая шейка оказалась над поверхностью грунта на пять сантиметров. Проверить правильность установки саженца можно с помощью лопаты.
3. Дерево присыпают грунтом, не допуская пустот между корнями и под стволом.

Посадка саженца с закрытой корневой системой намного проще. Нужно лишь поставить увлажненный земляной ком в яму, проверить уровень расположения шейки и присыпать пустоты субстратом. В завершение процедуры молодые деревья и кустарники обязательно поливают.

Самостоятельно разобраться в тонкостях процесса поможет видео о посадке саженцев плодовых деревьев весной. Внимательное отношение к потребностям растения и тщательная подготовка станет залогом, что полученные теоретические знания принесут пользу на практике.

Правила посадки саженцев — видео

www.glav-dacha.ru

Посадка саженцев - как правильно и когда вовремя | Своими руками

Реклама

Посадку растений в саду по праву можно считать их вторым рождением. Это очень важное событие, и от того, как оно осуществится, зависит не только приживаемость культивара на новом месте, но и его здоровье, красота и будущий урожай. Поэтому необходимо не просто правильно подобрать и подготовить посадочное место, но и учесть оптимальные сроки посадки.

Сроки посадки

Мнение, что высаживать растения можно только весной или осенью, сло­жилось давно. Упустил время — жди следующего сезона, иначе ничего хо­рошего не получится. Такое убеждение возникло не случайно. Многие десяти­летия люди, закладывая сады и наблю­дая за растениями, определяли лучшее время для их посадки. Оно обусловлено фазами развития растений и климати­ческими условиями региона.

В средней полосе России весенние посадки начинают с момента поспе­вания почвы и продолжают до начала распускания почек. Осенние — с конца сентября до середины либо конца октя­бря, то есть в самый разгар листопада или сразу после него, но с таким рас­четом, чтобы до наступления устой­чивых морозов у растений оставалось 3 — 4 недели на укоренение. В разные годы сроки могут немного смещаться по времени в зависимости от погоды. Однако все сказанное в первую очередь относится к саженцам с открытой корневой системой (ОКС).

Кстати, до недавнего времени все саженцы были только с ОКС, и в литературе сроки посадки обычно указывают именно для такого типа посадочного материала. Работать с саженцами с ОКС не совсем удобно: у них короткий период посадки, необходимо правильное хранение (нельзя допускать подсушивания корней и распускания листьев), могут происходить существенные повреждения корней при выборе растений на торговых площадках и дальнейшей их транспортировке.

Читайте также: Крупномеры – посадка и пересадка

Поэтому большинство серьезных питомников и садовых центров отказываются от реализации саженцев с ОКС. По современной технологии, выращенные в полях или в маленьких горшочках растения пересаживают в подходящие по объему контейнеры, в которых они хорошо укореняются; затем их выставляют на торговые площадки.

Контейнерные саженцы называют растениями с закрытой корневой системой (ЗКС). Стоимость таких саженцев в несколько выше, но и работать с ними намного проще. Корневая система контейнерных растений защищена от механических повреждений, пересушивания, перегрева. Такие саженцы можно хранить до посадки длительное время, лишь периодически поливая. И самое главное, их можно высаживать в течение всей весны, лета и осени!

Растение нужно просто вынуть из горшка, поместить в подготовленную ямку и засыпать плодородным грунтом. Корневая система при этом совершенно не нарушается, и растение отлично приживается на новом месте.

Стоит избегать только посадок поздней осенью: саженец должен хорошо укорениться на новом месте до наступления морозов. Иначе при замерзании почвы небольшие растения могут оказаться вытолкнутыми из земли и погибнуть от иссушения. К тому же ранней весной неукоренившиеся экземпляры могут страдать от солнечных ожогов, особенно это актуально для хвойных.

Получается, что сезон посадки практически не ограничен, ну разве что зимой… Впрочем, и зима не время для отдыха. В наш стремительный век хочется получить все и поскорей, и если говорить о саде, то он должен сразу поражать пышностью и обильным урожаем. Поэтому в последние годы стали особенно популярны крупномеры — взрослые деревья и кустарники. Продают их с большим комом земли, упакованным в мешковину и металлическую сетку.

Читайте также: Как правильно подвязывать саженцы деревьев к опорам

Правильно подготовленные растения можно высаживать круглый год, причем лучше всего именно зимой, когда они находятся в состоянии покоя, а земляные комья проморожены и тем самым защищены от рассыпания. Посаженные зимой крупномеры приживаются лучше всего. При ранневесенней посадке комья переувлажнены и сильно деформируются при транспортировке, вследствие чего повреждается корневая система. Своевременно выкопанные и правильно содержащиеся на торговых площадках растения можно высаживать с середины весны, летом и осенью. Так что сажайте на здоровье круглый год! Но не забывайте, что каждый период посадки имеет свои особенности.

НА ЗАМЕТКУ

Саженцы с ЗКС можно смело покупать и с листьями и без. С листьями даже предпочтительней – так можно оценить растение, понять, хорошо ли оно перезимовало. Состояние корневой системы легко проверить, аккуратно вынув саженец из горшка.

Посадка весной

Весна — традиционное время для посадки. Саженцы с ОКС высаживают пораньше: пока почки не распустились и растения еще способны активно наращивать новые корни. При появлении листьев приживаемость саженцев резко снижается: листья тянут воду и питательные вещества, а еще не отросшие корни не в состоянии пополнять растраченные запасы — в результате растение сильно болеет и нередко погибает.

Посадку крупномеров слишком рано проводить не стоит — лучше дождаться середины весны, когда земля немного подсохнет и ком будет меньше повреждаться. В это время и саму посадку проводить легче. Учтите: вес крупномеров очень внушительный и может достигать нескольких центнеров, а переувлажненный ком существенно тяжелее, и работать с ним будет крайне трудно.

Посадка летом

Летом сажают только растения с ЗКС и крупномеры, при условии их правильной подготовки. При летней посадке уделите большое внимание своевременному поливу. Для снижения потери влаги почву вокруг растений желательно замульчировать.

Летние посадки хороши своей неспешностью: весенняя суета уже позади, и можно больше внимания уделить размещению растений на участке.

Совет специалиста

Выбирая крупномеры в теплое время года, обратите внимание на их состояние: растения должны выглядеть здоровыми, а комья – быть тщательно закрыты мульчирующим материалом, защищающим их от пересыхания и перегрева. В месте их содержания (питомнике, садовом центре) обязательно должен быть предусмотрен полив, лучше всего капельный.

Посадка саженцев осенью

Осенью хорошо приобретать саженцы с ОКС. В это время питомники выкапывают и сразу реализуют посадочный материал, поэтому выбор очень богат. Однако не спешите! Не берите первые появившиеся в продаже саженцы с неопавшими листьями.

Во-первых, такие растения не закончили рост и к зиме не готовы: их побеги не вызрели и после выкопки уже не вызреют, а значит, подмерзнут при первом же ударившем морозе.

Во-вторых, листья, пока не усохнут, будут испарять влагу, так необходимую молодому растению для перезимовки, растение с поврежденными корнями не сможет восполнить эти потери даже при условии быстрой посадки на новое место. Следовательно, мы получаем ослабленное, не готовое зимовать растение. Лучше дождитесь выкопки саженцев в местных питомниках и купите растения с плотными, вызревшими до самых верхушек побегами и без листьев или во время листопада, когда они уже легко отделяются от веток.

Высаживать растения нужно с та­ким расчетом, чтобы они смогли до­статочно хорошо укорениться до на­ступления устойчивых морозов. Не се­крет, что первая зима — самое сложное испытание для вновь посаженного растения. И если холода уже близко, от посадки лучше вообще отказаться, а приобретенный посадочный материал — убрать на хранение в прикоп где он хорошо сохранится под снегом А весной, когда все неприятности позади и в запасе есть весь сезон, все высадить.

Оставлять посадки контейнерных растений на позднюю осень тоже не стоит. А вот крупномеры можно посадить в любое время, лишь бы они были хорошо подготовлены да погода позволяла. Очевидно, что при затянувшихся дождях посадка будет крайне затруднительна. Посаженные осенью растения весной просыпаются раньше, быстрее растут и в конце сезона выглядят более крепкими, чем такие же растения, посаженные весной.

Посадка саженцев зимой

Зимой сажают исключительно крупномеры — все остальные посадки нежелательны. Однако тут есть свои нюансы, которые стоит учитывать. В это время года очень трудно выкопать яму, зато по участку может перемещаться техника, не нанося существенных повреждений, что важно при работе с большим весом и габаритами. Растения в состоянии покоя относительно легко «перебираются» на новое место и весной хорошо трогаются в рост. При весеннем оттаивании почвы посаженные зимой крупномеры могут слегка наклониться, поэтому их надо поправить, а при необходимости — подсыпать почву.

Что? Где? Когда?

Золотое правило посадки: чем более теплолюбиво растение, тем раньше оно должно быть посажено. Вообще весной можно высаживать любые плодовые и декоративные культуры. А высокозимостойкие растения можно сажать и осенью. Например, устойчивые яблони и груши не боятся весенней и осенней посадки, а более нежные вишни, черешни и сливы все же лучше сажать весной. Осенние посадки также предпочтительны для растений, рано начинающих вегетацию, таких как смородина, жимолость, крыжовник, калина, лещина.

НА ЗАМЕТКУ: ВЫБОР САЖЕНЦЕВ И КАК НЕ ДАТЬ СЕБЯ ОБМАНУТЬ

Не сомневаюсь, что буквально каждый садовод может рассказать историю о том, как он стал жертвой недобросовестных продавцов…

На заре освоения участков к нам в кооператив приехал фургон с саженцами. Мы накупили разных яблонь, и, что любопытно, в продаже были абсолютно все сорта, которые спрашивали начинающие садоводы. Посадили осенью, а весной у всех распустились листья… рябины! Или помню, как на стихийном рынке у метро приличного вида девушка с парнем продавали лилейники какого хочешь цвет») — белые, розовые, кремовые, абрикосовые, малиновые… Ну естественно, все потом оказались обычными с оранжевыми цветками. Таких историй масса. У нас, садоводов, это любимая тема для обсуждения — кого и с чем обманули.

Поэтому правило номер один: никогда не просите ничего конкретного, не называйте сорт – в противном случае именно под этим названием вам и продадут нечто, не имеющее никакого отношения к вожделенной покупке. Продавец хитер, он прекрасно изучил конъюнктуру рынка и спрос, знает, что пользуется успехом, умеет предложить и убедить сомневающегося покупателя, что это именно то, что ему надо. Масштабы явления под названием «Не обманешь — не продашь» на наших садовых ярмарках просто потрясают!

Привет юсга

Старайтесь не делать спонтанные покупки, вызванные желанием приобрести что-то новенькое. Это «новенькое» может оказаться экзотом, совершенно не приспособленным

Если вам предлагают растение с экзотической окраской цветков, стоит хорошенько задуматься к российским условиям. Так, на садовых развалах можно наткнуться на какую-нибудь бругмансию или альстремерию, причем продавец с жаром будет убеждать вас, что они прекрасно зимуют в наших условиях. А между тем это растения тропических лесов Центральной и Южной Америки. И выращивать их у нас можно лишь и зимнем саду или оранжерее. Когда вам будут предлагать «зимующие» гладиолусы или гибискус для открытого грунта Подмосковья, знайте, что это заведомо обман: таких просто не существует!

К сожалению, в российские садовые центры везут растения из Европы, где условия зимовки значительно мягче. Сколько же было огорчений, связанных с гортензией крупнолистной! Понятно, что пройти мимо эффектных кустов, покрытых россыпью розовых, малиновых или голубых цветков, очень трудно. Тем более что продавцы убеждают, что и гортензии крупнолистные, и вейгелы, и даже глициния (!) способны зимовать в суровых условиях средней полосы России, Сибири и Урала (тут я не говорю о южных областях нашей страны). Гортензии, может быть, и переживут суровую зиму, но цветения вы от них уже никогда не добьетесь. Поэтому обязательно обращайте внимание на зимостойкость, номер зоны обитания, чтобы не было потом разочарований и чувства горечи оттого, что вы оказались жертвой очередного обмана.

Ссылка по теме: Сад своими руками от А до Я

Чудеса фотошопа

Помните: никаких голубых, фиолетовых или ампельных лилий не может быть! Не приходится говорить и о реальном существовании «колонновидной малины» или «малинового дерева». То, что вам показывают на картинках, есть всего лишь чудеса фотошопа, рассчитанные на простодушных покупателей. «Лилейное дерево» не что иное, как увеличенная до неимоверных размеров фотография лилии мартагон, а малина, унизанная ягодами сверху донизу, не более чем фотомонтаж.

Всегда начеку

Сейчас существует огромное количество специализированных садовых центров, где можно приобрести практически все что хочешь. Хотя и там случается обман. Я как-то, купив в красивой упаковке лилейник, дома обнаружила в коробке плотно завернутый в целлофан отрезок корневища… астильбы! Поставщики должны быть надежными, это касается и интернет-магазинов. Обращайтесь только в фирмы с солидной репутацией, подтвержденной многолетним опытом продаж.

Призываю не приобретать посадочный материал и в отделах сопутствующих товаров супермаркетов, несмотря на относительно низкие цепы. Условия содержания растений в торговых центрах далеки от идеальных. Скорее всего, купленные там растения уже умерли, не дождавшись посадки в грунт. Некоторые (герани, флоксы, эхинацеи, нивяники и другие многолетники) заведомо не переносят такую передержку.

Их, по моему опыту, лучше приобретать позже в горшках (с закрытой корневой системой). Лишь у лилейников с их завидной засухоустойчивостью, астильб с незаурядными запасами сил в корневище да хост существуют шансы на выживание.

Но и у них перед покупкой желательно обнаружить «признаки жизни» — зеленые почки, готовые распуститься листочки. Растения должны быть живыми, а не мумифицированными.

Шансов на успех больше в случае более ранней покупки, желательно сразу после начала продаж. Тогда дома вы сможете обеспечить растениям более подходящие условия, поместив их в холодильник, на лоджию или балкон при положительных температурах на улице. Если покупок много, то можно отвезти их на дачу и спрятать их темном непромерзающем помещении — бане, подвале.

Как стать просвещенным цветоводом, этаким стреляным воробьем, которого на мякине не проведешь? Отвечаю: посещайте выставки цветов, заходите на садоводческие форумы в Интернете, общайтесь со специалистами. И конечно, читайте книги и садовые журналы, изучайте новинки, набирайтесь опыта, учитесь. А учиться, как известно, лучше все-таки на ошибках других…

Совет специалиста

На луковичные, которые вы хотите приобрести весной (лилии, гладиолусы, бегонии и т. п.), необходимо смотреть с особым пристрастием: часто они продаются с большими скидками, что само по себе уже вызывает подозрение. Помните, что скупой платит дважды. И от купленного по бросовым ценам материала толку не будет. Это мы тоже проходили.

Кстати

Сегодня я бы не советовала покупать у бабушек, даже с самой располагающей внешностью. Удачи, конечно, случаются, такие, как история с махровым флоксом сорта ‘Бутоник’, полученным путем народной селекции и введенным в культуру. Легенда гласит, что этот необыкновенный махровый (!) сорт был случайно куплен у какой-то безымянной старушки на рынке.

ПОСАДКА САЖЕНЦЕВ – ЧАСТЫЕ ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

На  садовой ярмарке услышала, как покупательница советовала своей приятельнице выбирать саженец повзрослее — мол, чем старше растение, тем крепче…

Не рекомендую покупать деревья старше 3-х лет. У них гораздо ниже приживаемость — примерно 50%. Оптимально — однолетка или двулетка.

А вообще, хочу сказать, что сегодня на специализированных ярмарках отличный выбор посадочного материала. Слишком велика конкуренция, которая порождает качество. Тем не менее подстраховаться не помешает: поговорите с продавцом, расспросите об интересующих вас культурах, попросите показать соответствующие документы, например, удостоверение на право реализации саженцев.

Чем заменить навоз

Для заправки посадочной ямы в разных источниках рекомендуют использовать навоз. Наши же читатели жалуются, что сегодня достать это органическое удобрение не так и просто. Что посоветуете?

Вот с чем сталкиваюсь: там, где вносят навоз, зачастую появляются личинки майского жука. Избавиться от них на участке невероятно сложно. Самки вредителя в начале лета закапываются в землю на глубину от 10 до 35 см и откладывают большое количество яиц. При этом излюбленные места для кладки — именно навоз и перегной. Через месяц появляются личинки, которые растут и развиваются под землей на протяжении нескольких лет. И первое, что оказывается перед их челюстями, — это корни саженцев.

Я не призываю отказаться от навоза. Для развития деревьев одной «минералки» недостаточно. Но если вы сомневаетесь в качестве навоза, лучше не рискуйте. Можно использовать травяной компост или заправить посадочную яму хорошим плодородным грунтом.

Послепосадочная обрезка саженца обязательна?

Да. Как правило, обрезают весной до начала вегетации, в том числе и те саженцы, которые посадили осенью. Правда, даже такая простая обрезка у новичков вызывает сложности. Я даю простую формулу: всё, что растет вверх, обрезаем наполовину; всё, что идет в стороны, — на 30% (от верхушек ветвей). Это, конечно, очень грубая схема, но лучше так, чем вообще не обрезать саженец.

Однако одной обрезкой не обойдешься?

Чтобы получить невысокие деревья с хорошо развитой кроной, обрезать их нужно ежегодно. Пока растение молодое, мы крону формируем. Любителям советую двухъярусную формировку: первый ярус — на уровне колена, второй — на уровне плеча. А между этими ярусами, как говорили старики, должна пролететь птица. Это работа не одного сезона, понадобится 3-4 года. А потом надо следить, чтобы крона не загущалась, проводить санитарную и омолаживающую обрезку.

В любительских садах нередко современные полукарлики растут рядом со старыми деревьями, которые достались в наследство еще от бабушек и дедушек. Как относитесь к такому соседству?

В этом случае хозяевам загадываю загадку: если пионера и двух больных туберкулезом поместить в одну палату, как думаете, быстрее туберкулезники вылечатся или пионер заболеет? Вот тогда люди задумываются… Понимаю, убрать с участка великана — огромная работа. Но когда вы к нему (наверняка больному) подсаживаете молодняк, не рассчитывайте на длительную и качественную «работу» последнего. И не думайте, что посадка саженца на некотором расстоянии от старого дерева решит проблему. Сегодня ветер дует в одну сторону, завтра — в другую, а с ним и споры болезней разлетаются. Да и вредителям несложно преодолеть расстояние в пределах участка.

Нужно ли срывать первые цветки у саженцев?

Цветение в первый год замедляет рост корневой системы, да и само развитие дерева замедлится. От чрезмерного истощения внутренних запасов питательных веществ растение не успевает подготовиться к зиме. Поэтому настоятельно рекомендую обрывать первоцвет. Срывайте бутоны еще до их раскрытия. Если вдруг это время упустили, удалите уже завязи, пока дерево еще не успело отдать им много сил.

Дачники часто жалуются на тлю на молодых деревьях. Как решать проблему?

Если вредителей немного, можно надеть перчатки и руками их счистить. Пробуйте народные методы — настои различных трав. Мы возле деревьев высаживаем полынь, бархатцы. При сильных повреждениях лучше пускать в ход «химию» (Искра, Актара — по инструкции).

Посадка саженцев основные правила

Покупка дорогих саженцев суперурожайных сортов еще не гарантирует, что деревца приживутся и будут давать хороший урожай, если вы допустите грубые ошибки при посадке. Избежать их помогут шесть важных советов.

• ВРЕМЯ ПОСАДКИ

Как оттает почва, до набухания почек

• ВОЗРАСТ САЖЕНЦА

Предпочтительнее здоровый однолетний саженец с хорошо развитой корневой системой

Глубина и диаметр — 60-70 см

• УДОБРЕНИЕ ДЛЯ ЯМЫ

Смесь плодородной почвы с 20-30 кг перепревшего навоза, 150 г хлористого калия. 150-200 г двойного суперфосфата и 0,5 л древесной золы

1. Зачастую саженцы на рынках продают с подсушенными корнями, которые не оживают, даже если их хорошо увлажнить. При покупке слегка надавите ногтем на кончики светло-коричневых или немного побуревших самых тонких переходных корней, составляющих мочку.  Их сердцевина должна оставаться белой. Если она серая или потемневшая, то велика вероятность, что эти корни подсушены. От  такой покупки лучше воздержаться. На корнях также не должно быть бугорков и вздутий.
2. Присмотритесь и к штамбику (стволику): тусклая кора, небольшие растрескивания сигнализируют о том, что саженец рос на переувлажненном участке, возможно, он перекормлен азотными удобрениями. Такие растения значительно хуже зимуют, велик риск, что они заболеют раком.
3. При длительной перевозке саженцев укрывайте не только корни, но и стволики растений: в открытом багажнике или прицепе по дороге на дачу они могут пересохнуть.
4. При посадке саженцев на семенном подвое (а это практически весь представ ленный на рынке ассортимент посадочного материла груши, черешни, вишнь, алычи, персика, абрикоса) не заглубляйте корневую шейку. Она должна быть и 3-4 см выше поверхности почвы. При оседании земли она заглубится до нужного уровня. Садоводы-новички часто спрашивают, как найти корневую шейку. Это место перехода стебля в корень,  там, где коричневый цвет корня переходит в зеленоватый цвет стебля. Не перепутайте корневую шейку и прививку! Прививка находится на 10-15 см выше корней и представляет собой утолщение на  стволе.
5. После посадки саженец обязательно подвяжите к опоре. Причем кол в яму устанавливайте еще до посадки и таким образом, чтобы он оказался с южной стороны от саженца (так он будет защищать нежную кору от прямых солнечных лучей и возможных ожогов). Незафиксированное растение раскачивает ветром, из-за чего обрываются придаточные корни, а также образуется воронка у корневой шейки. Такие саженцы хуже растут и развиваются.
6. Сразу после посадки однолетнего саженца обрежьте его верхушку (над почкой), отступив от почвы 70-80 см.

ФАКТ: для вишни, черешни, сливы, алычи весенняя посадка предпочтительнее осенней, после которой саженцы часто вымерзают.

Заметили  светлые участки на коре в виде пятен или кольцевых перетяжек? Не исключено, что это признаки повреждения камбия низко температурой зимой. В будущем такой саженец может погибнуть.

• Даже если саженцы не подсохли, желательно до посадки полностью замочить их в воде на сутки (например, погрузить в бочку, ванну).
•  Можно значительно повысить приживаемость саженцев, если обмакнуть их корни в навозно-глиняную болтушку (смесь глины и коровяка в равных частях разбавить в воде, перемешать до сметанообразной консистенции).
• Для профилактики развития бактериального рака можно на 5-7 минут замочить корни в растворе медного купороса (100 г на 10 л воды).

По лунному календарю лучшие дни для посадки плодовых деревьев и ягодных кустарников этой весной — 7-8,6-8 и  23-26 апреля

Для подвязки саженца к опоре лучше всего использовать кембрик (трубка из ПВХ) — этот эластичный материал долговечен, плотно фиксирует саженец и не травмирует кору. Подвязывайте в виде восьмерки- — так кора саженца не соприкасается с опорой, поэтому ниже риск повреж­дений.

© Автор: Павел ШЕШКО

© Авторы: Марина Малиновская и Наталья Гнатовская

Реклама

Ниже другие записи по теме "Как сделать своими руками - домохозяину!"

Как хранить саженцы в прикопе? Прикоп для саженцев своими рукамиПриобретенные...

Когда все-таки лучше сажать саженцы – осенью или весной? Какая посадка деревьев лучше –...

Как вырастить саженцы из поросли Можно ли вырастить САЖЕНЦЫ ИЗ...

Опора для саженцев своими руками – какие сделать Виды опор для саженцев Плодовый саженец...

Как правильно хранить саженцы роз Саженцы королевы цветов храним правильноТак...

Хранение саженцев – как сохранить до весенней посадки? КАК СОХРАНИТЬ САЖЕНЦЫ ДО ВЕСНЫ...

Как правильно посадить саженец – фото начинающим садоводам Садим саженец ПРАВИЛЬНОЧтобы растения радовали...

Подпишитесь на обновления в наших группах.

Будем друзьями!

kak-svoimi-rukami.com

Посадка яблони: как правильно посадить саженец (фото, видео)

В большинстве случаев письма приходят в течение одной минуты, но иногда для этого требуется до 10 минут. Возможно письмо еще не успело прийти. Проверьте пожалуйста внимательно папку Входящие (Inbox). В некоторых случаях письмо может попасть в папку Спам (Spam).

  Логин или e-mail: Или войдите с помощью этих сервисов:

www.ogorod.ru

Как правильно посадить саженец груши. Как правильно посадить. Kak-Delat-Pravilno.ru

Саженцы гр уши в средней полосе России сажают осенью и весной. Осеннюю посадку проводят в первой половине октября, весеннюю — в конце апреля — начале мая, до распускания листьев.В южных районах страны посадку саженцев лучше всего проводить осенью.В осеннее время посадка груши имеет ряд преимуществ: улуч­шает условия образования новых корней; в почве накапливается много влаги, способствующей лучшей приживаемости растений и их хорошему росту весной, особенно в районах недостаточного увлажнения; увеличивается период посадки. Однако при осенней посадке деревья труднее сохранить от повреждения грызунами, в некоторых случаях возможно их высушивание, особенно в районах с сильными сухими ветрами, или подмерзание подземной части и корней при значительном понижении температуры.

Как сажать грушу?

Грушу сажают в посадочные ямы диаметром примерно 100 см и глубиной — 60, заправленные плодородной почвой. Их основное назначение — обеспечить благоприятные условия для роста и развития саженцев. Поэтому чем больше яма, тем продолжительнее будет благоприятный период.

На хорошо окультуренной почве или заранее подготовленных валах (холмах) можно сажать и без посадочных ям. Стенки должны быть отвесными. В конусовидной яме почва оседает неравномерно, сильнее в центре, что вызывает заглубление корневой шейки. Их нельзя заглаживать лопатой, делая подобие глиняного горшка.

Гладкие стенки ограничивают рост корней саженцев груши и затрудняют воздухообмен. Поэтому надо сделать на них насечки. По такой же причине следует максимально разрыхлить дно вилами.

Ямы нужно заранее (с осени) не просто выкопать, но и заполнить плодородной почвой. Тогда к весенней посадке она успеет осесть. Так как обычно оседание происходит на 1/5 глубины, деревце, посаженное в только что выкопанную яму, обязательно затянет вниз и произойдет опасное для него заглубление.

Для заправки, как правило, используют смесь плодородной земли с перепревшим навозом или компостом и торфом (по 2-3 ведра на яму). В посадочные ямы нельзя вносить свежий навоз — он вызовет ожог корней. Минеральные удобрения, добавляют в зависимости от химического анализа почвы. Например, на преобладающих в средней полосе суглинках вносят по 1 кг гранулированного суперфосфата и древесной золы.

Не опасно, если до посадки на верхушке саженца груши подсохли почки. Растение нужно посадить, а потом обрезать засохшую часть до здорового места. Многие знают, что сажать надо до корневой шейки, а сажают до места прививки, принимая его за корневую шейку.

На сырых и тяжелых глинистых почвах это приводит к загниванию заглубленной коры, так как она не в состоянии нормально дышать. Такие деревья какое-то время могут нормально развиваться и даже плодоносить, но постепенно начнут чахнуть и в конце концов погибнут.

Постепенное повышение верхнего слоя земли за счет мульчирования, внесения органических удобрений тоже приводит к заглублению дерева. Поэтому посадку лучше провести таким образом, чтобы корневая шейка возвышалась под небольшим уклоном к общему уровню земли.

Саженцы с искривленной или однобокой кроной надо расположить так, чтобы оголенная ее часть оказалась в наиболее освещенном месте: с юго-восточной либо южной стороны. Стволик и ветки будут тянуться к солнцу, крона постепенно выровняется и распушится со всех сторон.

В посадочной яме саженец следует поставить на земляной конус так, чтобы его вершина упиралась в основание корней. Это позволит избежать воздушных пустот между ними. Засыпая землю, саженец слегка встряхивайте, потянув вверх. Тогда почва равномерно распределится между корнями.

Когда яма будет заполнена, обильно полейте саженец груши. Появившиеся после этого пустоты засыпьте и утопчите землю, ставя ногу по радиусу от ствола. Порядок действий должен быть только такой.

Нельзя сначала утаптывать землю, а потом поливать, так как уплотненная поверхность задерживает воду и способствует образованию воздушного пузыря между корнями. Без соприкосновения с почвой они могут заплесневеть и загнить. Для защиты от высыхания почву вокруг саженца прикройте любым подручным материалом (торф, компост, вплоть до бумаги).

Еще успешной приживаемости способствует зафиксированное положение корней. Оно возможно только без раскачивания саженца ветром. Поэтому необходимо прочное крепление его к глубоко вбитому колу.

Как правильно посадить грушу

Саженцы груши

При выращивании грушевых саженцев стоит обратить внимание на почвенно-климатическую зону произрастания и на то, насколько часто здесь бывают поздние и ранневесенние заморозки, резкие колебания температуры зимой и весной.

Стоит обратить внимание на дефицит осадков и высокие температуры в летний период.

Для нормального роста и развития саженцев груши необходима сбалансированная система внешних факторов: тепла, влаги, солнечного освещения и элементов питания, которые влияют на урожайность, скороплодность деревьев, а также на качество плодов.

В разных климатических зонах один и тот же сорт может проявить себя по-разному и отличаться не только урожайностью, но и качеством плодов.

Схема размещения

Схема посадки грушевых деревьев зависит от типа почвы. биологических особенностей сортов, количества осадков и типа кроны.

С целью обеспечения полноценного опыления в саду подбирают и высаживают наряду с основными сортами один или несколько сортов для перекрестного опыления.

Посадка груши

Саженцы для посадки должны быть с хорошо развитой корневой системой, иметь три и более скелетные ветки длиной до 40–50 см.

Наиболее благоприятным периодом для посадки груши на юге Украины являются ноябрь, ранневесенний период .

В условиях мягких зим и готовности почвы возможна посадка и в зимний период.

В зонах произрастания с холодными и продолжительными зимами лучше всего высаживать грушу весной.

Саженцы, приобретенные поздно осенью, прикапывают или сохраняют в подвальных помещениях.

При осенней посадке в таких зонах деревья под зиму окучивают землей, а ранней весной разокучивают.

Размер посадочной ямы зависит от подвоя, для слаборослых деревьев готовят яму — 30х40 см, для сильнорослых — 60х60 см.

Глубина посадки

Глубина посадки грушевых саженцев зависит от положения корневой шейки и места прививки относительно поверхности грунта. При посадке саженцев корневую шейку деревьев, привитых на семенные подвои, размещают на уровне почвы или на 3–4 см выше уровня поверхности почвы.

При посадке деревьев на вегетативных подвоях, место прививки оставляют на 2–3 см выше грунта или на 5–6 см выше грунта. После посадки проводят полив из расчета 30–40 л /дерево. Приствольные круги мульчируют.

Профилактика болезней и борьба с вредителям

При посадке грушевых саженцев, стоит обратить внимание на подбор высокоустойчивых и иммунных сортов груши против основных болезней, таких как парша, плодовая гниль, черный рак, разных видов пятнистостей.

Для профилактики болезней собирают и сжигают опавшую листву, перекапывают приствольные круги. Также необходимо уничтожать мумифицированные плоды, регулярно собирать падалицу.

Известны устойчивые сорта груши против парши – это «Вильямс», «Мария», «Золотоворотская», «Руж Дельбара», «Десертная», «Старкримсон», «Роксолана» и некоторые другие.

Против основных вредителей на груше, таких как тля, грушевый пильщик, листокрутки, плодожорки, уничтожают прикорневую поросль и волчки, на которой зимуют яйца, удаляют отмершую кору, растительные остатки.

Для отлова вредителей накладывают ловчие пояса и используют феромонные ловушки. При необходимости проводят обработку биологическими препаратами или пестицидами.

Обрезка и формирование кроны

Существует три основных вида обрезки при формировании деревьев груши: формировка, поддерживающая и омолаживающая обрезка.

Формирующая обрезка применяется в первые годы роста молодых деревьев и направлена на образование основы кроны, стимулирование образования плодовой древесины.

Поддерживающая обрезка проводиться в период роста и плодоношения, предусматривает регулирование количества плодовых и полускелетных образований, с целью поддержания регулярного плодоношения и сбалансирования процессов роста.

Омолаживающая обрезка применяется на старых деревьях, рост которых приостанавливается, при этом укорачиваются ветки на 3-6 годичную древесину, путем перевода на сильное боковое или направленное вверх разветвление. Этот вид обрезки воздействует восстановлению процессов роста, повышению урожайности и увеличению размеру плодов.

Существует два основных типа обрезки - укорачивание веток и прореживание кроны. Их совмещают с дополнительными приемами формирования – прищипкой, наклоном веток, выломкой побегов, кольцеванием, кербовкой и подвязкой.

Зеленые операции

Зеленые операции применяют в случае, если необходимо превратить ненужные сильные побеги в обрастающие и получить в этот же год ветки второго порядка за счет летних побегов, прищипнув главный побег.

Правильно и своевременно проведенные операции на молодых деревьях, на 80% укорачивают зимне-весеннюю обрезку и стимулируют формирование плодовых образований, что в свою очередь ускоряет плодоношение.

Размножение растений одревесневшими черенками 04.08.2016

Все дачники стремятся превратить свои наделы в цветущие усадьбы, но средств на приобретение саженцев не всегда хватает. Так почему бы не научиться самостоятельно размножать растения?

Лунный календарь на август 2016. Что делать на даче 28.07.2016

Уже пора серьезно задуматься о хранении урожая. Тару, в которой предполагается хранить плоды, осматривают на предмет отсутствия трещин, торчащих внутрь «заноз», скрывающейся по углам гнили или плесени.

Сбор урожая и окулировка. Календарь садовых работ на август 28.07.2016

Главный месяц урожая, в который поспевают основные овощные и самые ценные плодовые культуры, — лучшее время для отдыха и наслаждения результатами наших трудов.

Как правильно посадить грушу. Как посадить саженец груши

На этом видео мы подробно покажем как правильно посадить купленный саженец груши на своем садовом участке. Благодаря своим щедрым урожаям, огромной популярностью в России пользуется груша сорта Лада. Самым благоприятным временем для посадки сорта считается весна. Оптимально использовать для посадки такие саженцы, возраст которых составляет от одного до двух лет.

Comments to the video: Как правильно посадить грушу. Как посадить саженец груши

PaveL FёdoRov 2 месяца назад

в прошедшем году посадили грушу осенью. привитую ветку вряд ли направили на норд. дело в том что на данный момент 18 мая а почки хоть и зелёные однако не возникают листья. растение живое однако оно листья не выбрасывает

PaveL FёdoRov 2 месяца назад

+Едокoff яблони плоды дают. по поводу вблизи расположенных грунтовых вод не уверен у людей малая глубина водяных скважин 20 метров у нас к примеру 34. если верно понимаю скважины работают за счет грунтовых вод. вообще хорошо. что будет то и будет. благодарю за ответы на отзывы комментирующих и вопросительных ))

Едокoff 2 месяца назад

+PaveL FёdoRov У Вас наверняка очень увлажненная грунт (весьма вблизи размещены грунтовые воды) и потому корешки в ней стремительно сгнивают и им нечем в ней дышать. ) Нет не плохих корней - дудки неплохого дерева и не будет плодов, даже если прививка на севере!:) Вам нужно прививать грушу либо вишню к тому дереву, которое у Вас реально вырастает в деревне, а по другому никак.

PaveL FёdoRov 2 месяца назад

+Едокoff если четно у нас в деревне где дача у нас там не вишня не дает плодов не груши люд сажают ухаживают и не получают плодов. а в городке вишни у дорог у пыльных вырастают и все в ягодах будто осознать и в других деревнях груши у людей большие одинешенек принес я не поверил задумывался магазинные

Едокoff 2 месяца назад

+PaveL FёdoRov ) Решать лишь Вам. ) Приживется и сломается с плодами, а может и не сломается с подпорками!:)) Дерево не на пару тройку лет, а на десятилетия - я бы пересадил извинившись перед ним за причиненное неудобство. ) Не шучу!:))

PaveL FёdoRov 2 месяца назад

+Едокoff понятно уместно можно ли ее поворотить осенью куда нужно на норд короче можно выкопать и в этом же месте раскатать? либо лучше не касаться а то не приживется. и этак листья никак не даст

ирина данилова 2 месяца назад

Ржавые гвозди, перегной - всё положили, а прививку повернули на зюйд! Ё-моё! И что сейчас, груш не будет?!

Едокoff 2 месяца назад

+ира данилова Привитая ветка со временем будет подавать новые веточки из собственных уже почек, а на их будут являться плоды. Все это совместно стремится к Солнцу и таким образом сдвигается середина тяжести привитой ветки: 1. Отлично, когда прививка с севера. 2. Плохо, когда прививка с юга. Таким образом привитая ветка со временем сломается и дерево закончит плодоносить, ну-ка либо даст 1-ые плоды лет чрез 30-ть. Извините за качество рисунков!:)) Я бы пересадил. )

Tatiana V 2 месяца назад

Ну, Сергей, будто же вы впору сделали это видео. Спасибо огромное! Мы завтра собрались усаживать яблоньку и у меня проблема. Как нередко необходимо поливать (положим при отсутствии дождиков) и сколько лить воды любой один? Почва у нас песочная. Ну если вы понимаете, естественно. Заранее благодарю!

Tatiana V 2 месяца назад

+Едокoff Спасибо огромное!

Едокoff 2 месяца назад

+Tatiana V Поливайте приблизительно этак - сколько лет плодовому дереву столько и ведер воды один в две недели, а когда мощная жар либо наливаются плоды либо грядет зима - повысьте эту норму на половину.У меня яблоня с абрикосом им лет по 20-ть, этак я рукав бросаю и ведра вообщем не считаю, этак будто у меня земля на даче привозная и под слоем земли шириной 70-80 см начинается попросту песок!:))

Elena Elena 2 месяца назад

ну-ка что вы за волшебство-мужик?!Расстроюсь,если у вас дудки супруги.У такового мужчины,обязательно должна быть супруга,купающаяся в счастье с таким супругом!

Elena Elena 2 месяца назад

+Tatiana V Как бы там ни было,этот мужик заслуживает почтения и восхищения!

Tatiana V 2 месяца назад

+Elena Elena конечно дудки, естественно же у него кушать супруга. Такие лётчики на дороге не валяются. Таких щенками разбирают и позже выращивают длительно и терпеливо. Наверное, супруга знает какие-то секреты. Ей необходимо отворить канал по семейным вопросам :) Классная семейство!

Едокoff 2 месяца назад

+Elena Elena ))))))))) Что имеем не храним, а далее по тексту!:))) В жизни все будто у всех. )) Спасибо. )

Halid1984 Halidov 2 месяца назад

Источники: http://chudoogorod.ru/dlya-sada/kak-grushu-sazhat.html, http://superdom.ua/view/2114-kak-pravilno-posadit-grushu.html, http://1c-d.pp.ua/watch/gSDuZPmLx7o/kak-pravilno-posadit-grushu-kak-posadit-sazhenec-grushi.html

Комментариев пока нет!

kak-delat-pravilno.ru

Как правильно посадить саженец - фото начинающим садоводам | Своими руками

Реклама

Чтобы растения радовали глаз необходимо не только выбрать для них хорошее в место в саду, но и правильно их посадить! Как это сделать, покажет и расскажет ландшафтный дизайнер Софья Красавина.

Правильная посадка саженца – ход работы

1. Готовим почву – делаем круг, разрыхляем землю, и в центре него копаем неглубокую яму.

2. Убираем сорняки.

З. В качестве подкормки добавляем в ямку перепревший коровий навоз (трех-, четырехгодичный). Если используем конский (в нашем случае), то можно свежий, потому что он уже перемешан с опилками и травой. Навоз добавляется в пропорции один к трем.

4.Перемешиваем землю с навозом – почва для посадки готова! Такая обработка земли подходит для посадки многих растений, кроме луковичных!

5. Вынимаем саженец из контейнера, слегка отряхиваем его нижнюю часть от земли, чтобы «взбодрить» растение.

6. Сажаем сирень и поливаем землю.

7. Буквально «утапливаем» наш саженец в почве.

8. Утрамбовываем почву вокруг нашего саженца руками… и ногами!

10. Обильно поливаем сирень, чтобы в почве не осталось воздуха, для того, чтобы не гнили корешки и плотнее была земля.

11. Формируем вокруг ямы вал («бортик») для правильного полива, чтобы вода не уходила.

Читайте также: Посадка саженцев – как правильно и когда вовремя

Посадка саженца своими руками – фото

© Автор: Наталья Григорьева Фото: Игорь пискарев

Реклама

Ниже другие записи по теме "Как сделать своими руками - домохозяину!"

Выбираем саженец малины ПРАВИЛЬНО – мастер класс (меристема, окс) Как выбрать саженцы малины Осень. Начало...

Правильная посадка клубники на нетканый материал (лутрасил) мастер-класс Посадка клубники на лутрасил Кто из...

Посадка деревьев – правила и нормы Правильная посадка саженца Правду говорят: нет...

Обрезка и формирование веретеновидной кроны Как сформировать веретеновидную кронуКлассической искусственно...

Подворье с деревенским колоритом своими руками Домик в деревне своими руками...

Как правильно посадить зеленый (вегетирующий) саженец винограда Правильная посадка виноградного саженца и...

Как укрыть виноград на зимовку – мои советы и хитрости ВИНОГРАД: ЗИМОВКА ПО-СВОЕМУ Этой зимой виноград...

Подпишитесь на обновления в наших группах.

Будем друзьями!

kak-svoimi-rukami.com

Как сажать саженцы плодовых деревьев

Посадка саженцев яблони, как сажать плодовые деревья, как хранить саженцы, когда сажать яблони и другие плодовые растения, посадка ягодных кустарников.

Дорогие садоводы! Прежде чем посадить плодовое растение на своём участке, надо выбрать и подготовить место для посадки плодового деревца или кустика (в зависимости от сорта плодового растения, состава почвы, затенённости участка и уровня грунтовых вод). Всё это надо учесть. Не забудьте соблюдать расстояние между плодовыми растениями.Многие стараются посадить сразу 3-5 летний саженец плодового деревца, но знающие садоводы всегда сажают годовалый саженец. Годовалые саженцы лучше адаптируются к новым условиям, меньше болеют, затем лучше развиваются и дают урожай богаче и качественней.Один небольшой совет: у кого на участке много муравьёв, то песок в посадочный грунт лучше не добавляйте. Муравьи сразу устроят в этом месте свой дом. Это проверено временем и небольшим опытом.

Посадка плодовых и ягодных культур (Литература «Дом и усадьба» — Москва ВО «Агропромиздат»-1990 г)

 

Копка и заправка посадочных ям удобрениями.После разбивки площади участка приступают к копке посадочных ям. Их готовят заблаговременно. При весенней посадке ямы копают еще осенью, при осенней — за 2—3 недели до посадки, чтобы почва в ямах успела осесть.Их обычно делают круглыми с отвесными стенками, а размеры выбирают в зависимости от высаживаемой культуры, типа почвы и глубины залегания грунтовых вод (рис. II—20). Для легких суглинков с глубиной залегания грунтовых вод более 2 м размеры посадочных ям представлены в таблице.

Размеры посадочных ям для плодовых и ягодных культур:

 

 

 

 

На тяжелых глинистых почвах ямы под плодовые культуры делают более широкими и меньшей глубины, поскольку на таких почвах после обильных осадков или избыточного полива вода будет застаиваться в глубоких ямах и портить корневую систему. При копке ямы в глинистом грунте ее дно и стенки становятся плотными, гладкими, а значит, трудно проходимыми для корней, поэтому эти поверхности обязательно следует слегка разрыхлить.А вот на песчаных и торфянистых почвах глубокие ямы не опасны для корневой системы. Если под песчаной почвой на глубине 0,5—0,7 м находится твердая, словно сцементированная прослойка, то посадочные ямы копают глубже ее залегания.На почвах с уровнем грунтовых вод от 1,5 до 2 м плодовые деревья высаживают практически без посадочной ямы. Просто в этом месте ведут перекопку на два штыка лопаты, вносят удобрения и после осадки почвы делают небольшую ямку, чтобы в нее поместилась корневая система саженца. Когда грунтовые воды залегают на глубине 1—1,5 м от поверхности почвы, плодовые деревья высаживают на холмики высотой 0,5—0,7 м и диаметром в основании 2 м.При копке ям верхний слой извлеченной почвы укладывают в одну сторону, а нижний, менее плодородный, равномерно разбрасывают в междурядья. Затем на дно ямы сбрасывают верхний слой почвы, туда же вносят удобрения, и все тщательно перемешивают. Примерные количества удобрений в расчете на посадочную яму приведены в таблице. На глинистых почвах в ямы под облепиху обязательно добавляют 1—2 ведра песка.Заполнив почвенно-удобрительной смесью подготовленные ямы, в их дно, приблизительно посередине, вбивают очищенные от коры колья длиной 130—140 см и по ним еще раз проверяют прямолинейность рядов. Колья, которые впоследствии будут придерживать деревца, забивают с таким расчетом, чтобы после посадки они были несколько ниже ветви саженца.Вокруг кола насыпают до уровня поверхности участка холмик из заправленного удобрениями верхнего слоя почвы, а если ее мало, добавляют из междурядья.

Примерные дозы внесения удобрений в одну посадочную яму:

 

 

 

 

 

 

При закладке плантаций малины и ежевики следует под перекопку почвы на метр ряда полуметровой ширины внести 1—2 ведра органических удобрений и по половине граненого стакана суперфосфата и хлористого калия.Эти же удобрения применяют, закладывая плантацию земляники: на 1 квадратный метр вносят 1,5—2 ведра органики и соответственно половину и треть граненого стакана суперфосфата и хлористого калия. Если почвы очень бедные, эти дозы могут быть увеличены в 1,5—2 раза. Подобной заправки землянике хватит года на четыре, а значит, уход за ней будет в основном заключаться только в систематическом удалении сорняков и усов, поливах и рыхлении почвы в междурядьях. Все работы по подготовке почвы нужно закончить за 7—10 дней до посадки.Сроки посадки.Плодовые деревья и ягодные кустарники высаживают в так называемый период биологического покоя, когда они прекратили или еще не начали рост. Этот этап начинается осенью, после листопада, в октябре. Продолжительность осеннего периода посадки — около месяца. Весной к посадкам приступают, как только оттает почва, и ведут, пока не начнут распускаться почки.Плодовые деревья можно сажать осенью и весной, но весной в Нечерноземной зоне их саженцы приживаются и растут значительно лучше. Ягодные культуры следует сажать в осеннее время, поскольку весной они пробуждаются рано, а в таком виде саженцы уже плохо приживаются, болеют, медленно развиваются, нередко гибнут. Землянику сажают и осенью и весной, но осенью с этим надо управиться в первой декаде сентября, иначе рассада примется слабо и может не выжить в зимний период.Перевозка и хранение саженцев.

 

Перевозка и хранение саженцев очень сказывается на их состоянии, приживаемости и дальнейшем развитии. Главное тут в целости сохранить корни, которые весьма чувствительны к условиям окружающей среды (особенно к низкой температуре, действию прямых солнечных лучей, нехватке влаги и т. п.). Поэтому, приобретя саженцы, их корневую систему следует сразу же поместить во влажную ткань, затем осторожно связать корни и надземную систему шпагатом и завернуть в пленку.Сохранившиеся листья нужно оборвать — ведь они ускоряют подсыхание растений.Если саженцы оказались подсушенными (кора неэластичная и сморщенная), их на пару дней ставят в воду, закрывая ею не только корневую систему, но и штамб с частью ветвей, так как они тоже способны поглощать влагу.Бывает, что приобретенные саженцы высаживают не сразу, а через несколько дней: тогда временно прикапывают, предварительно освободив корневую систему от упаковки. Но перед тем посадочный материал внимательно осматривают, удаляют больные, поломанные корни и ветви до здорового места. Прикапывают саженцы в затененном месте, корни осторожно засыпают почвой, которую слегка уплотняют и поливают.Нередко саженцы приобретают осенью, а высаживают весной. В таком случае их прикапывают на всю зиму.Для этого выбирают сухое, незатопляемое осенними и весенними водами место (желательно с северной стороны какого-либо строения или высокого забора), роют канавку глубиной 30—40 см с одной наклонной торцевой стенкой (под углом 30—45° к поверхности почвы), сюда-то аккуратно и укладывают саженцы, каждый отдельно. Выложив ряд, корни и половину штамбика саженцев засыпают почвой, тщательно заполняя ею все промежутки.Затем почву уплотняют. Тем же образом поступают с вторым и последующими рядами саженцев (рис. II—21).Прикопку обильно поливают, а если она после этого где-то оседает, то добавляют еще почвы. Чтобы побеги весной не обломило тающим снегом, их связывают шпагатом. Надо позаботиться и о защите от грызунов: лучше всего вокруг прикопочного участка соорудить невысокую сплошную оградку из рубероида.Посадка плодовых деревьев.

 

Для нее используют однолетние, двухлетние и трехлетние саженцы. Перед посадкой их вновь внимательно осматривают. Загнившие, поврежденные корни и поломанные побеги обрезают острым ножом до живой ткани. Если на корнях имеются наросты корневого рака, их удаляют, а когда болезнь поразила корневую шейку, саженцы бракуют. Перед посадкой корневую систему рекомендуется окунуть в почвенную или глиняную болтушку сметанообразной консистенции.Посадку начинают с того, что саженец устанавливают с северной стороны кола на холмик так, чтобы корни равномерно отходили во все стороны от стволика (рис. II—22). Место перехода корней в ствол, называемое корневой шейкой, должно возвышаться над поверхностью почвы у саженцев семечковых культур на 6—7 см, у косточковых — на 4—5 см. При заглублении корневой шейки, особенно на тяжелых глинистых почвах, дерево плохо растет, позже достигает зрелости и нерегулярно плодоносит, а слишком мелкая посадка приводит к подсушиванию корней в летнее время.Во время засыпки корней саженец слегка потряхивают, чтобы земля заполнила все пустоты между ними. Когда все корни будут полностью присыпаны, почву слегка уплотняют ногой, ставя ступню так, чтобы носок смотрел на штамбик саженца, а пятка на край ямы. Затем добавляют еще земли, делают по окружности ямы лунку, куда сразу же аккуратно заливают 2—3 ведра воды. После этого лунку оправляют, подсыпая в нее немного рыхлой земли, и мульчируют торфом, навозом или другими материалами, предохраняющими почву от пересыхания. Саженец свободно («восьмеркой») подвязывают к колу тесьмой или шпагатом.Всю эту работу лучше делать вдвоем: один человек держит деревце, другой подсыпает землю.При посадкё саженцев яблони и груши, привитых на вегетативно размножаемые (клоновые) подвои, ориентируются не на корневую шейку, а на место прививки, которое также нельзя заглублять в почву. Для таких саженцев на тяжелых почвах лунку после полива оставлять нежелательно, поскольку в ней в период осенних дождей будет скапливаться вода и кора клонового подвоя в районе прививки может подопреть.

 

У саженца яблони со вставочным компонентом из карликового подвоя, поставленного между сильнорослым подвоем и привитым сортом, наиболее морозо- бойной частью оказывается именно вставка. В районах с малоснежными зимами она должна быть при посадке заглублена или окучена почвой по соединение ее с привитым сортом (рис. II—23). Заглубляют ее в том случае, если прививка карликового подвоя, использованного в качестве вставки,в питомнике проводилась в корневую шейку сеянцевого сильнорослого подвоя или ниже.Когда же у саженца яблони со вставкой карликового подвоя ясно видна часть стволика сеянцевого подвоя, посадку ведут так, чтобы корневая шейка располагалась на уровне почвы. Затем вставку окучивают по верхнее соединение ее с привитым сортом.Деревья вишни и сливы на тяжелых глинистых почвах чаще гибнут не от зимних морозов, а от подопревания коры в месте корневой шейки. В связи с чем высаживать эти культуры следует на холмики высотой 20—30 см и диаметром 1,2—1,5 м. Саженцы других культур (рябина обыкновенная, облепиха, рябина черноплодная, жимолость съедобная, ирга) размещают на постоянном месте так, как они выращивались в питомнике, то есть корневая шейка после посадки должна располагаться на уровне почвы.Посадка плодовых деревьев по системе «Таганрогская русская лодочка».Посадка плодовых деревьев по системе «Таганрогская русская лодочка», разработанной Н. М. Скоробутовым, может быть осуществлена на хорошо освещенном и прогреваемом участке. Для закладки такого сада рекомендуются однолетние саженцы яблони на карликовом подвое или с его вставкой, но пригодны и саженцы других плодовых на слаборослых подвоях. Система (рис. II—24) состоит из блоков, по два сближенных ряда в каждом, направленных с севера на юг. Расстояния между рядами в блоке 0,7 м, между деревьями в ряду 2 м, между осевыми линиями соседних блоков от 3 до 4 м и в зависимости от силы роста сорта привоя.По этой системе саженцы высаживают не в ямы, а в траншею. Для определения контура посадочной траншеи выбранное место тщательно выравнивают, наносят осевую линию блока и на обоих концах ее на расстоянии 0,5 м вправо и влево ставят колышки, между которыми натягивают шнур. Окантованный шнуром контур траншеи колышками разделяют на квадраты со стороной 1 м.

Копают траншею на глубину 50 см (два штыка лопаты). На исходном квадрате почву с первого штыкалопаты отбрасывают в одну сторону траншеи, со второго — на другую. Стенки траншеи должны быть отвесными. На дно вносят два ведра органических удобрений (торф, компост, перегной, перепревший навоз) и поллитровую банку нитроаммофоски, перемешивая их вилами с землей. Затем копают второй квадрат, а землю сбрасывают в первый. Когда туда переместится верхний слой почвы, на него кладут те же удобрения и в том же количестве, а затем перемешивают их с ближайшим слоем земли.После этого сюда же добавляют земли со второго штыка лопаты из второго квадрата. Следовательно, верхний наиболее плодородный слой почвы вместе с удобрениями перемещается вниз, где будет находиться основная часть корневой системы посаженных деревьев, а нижний, менее плодородный, оказывается наверху, где его впоследствии легко окультурить. Подобным же образом яму последнего квадрата заполняют землей, вынутой из первого квадрата. Поверхность подготовленной траншеи блока тщательно выравнивают граблями. Работа должна быть сделана за месяц до посадки саженцев, чтобы земля успела осесть.На этом месте за несколько дней до посадки копают лунки приблизительно диаметром и глубиной 30 см, чтобы в них смогли разместиться корни саженцев. Лунки располагают в шахматном порядке на расстоянии 0,35 м по обе стороны от осевой линии блока. Для этого лунки в одном ряду смещают на половину расстояния по сравнению с лунками соседнего ряда. Удобрений в них не вносят. Землю для засыпки берут из междурядья (не с поверхности траншеи).Посадку ведут по шнуру, строго по линии, точно соблюдая заданные расстояния. Иначе углы наклона стволов будут разными, а это повлияет на силу роста деревьев. Корректируют наклон деревьев в стороны от оси блока через год после посадки. Одновременно с этим устанавливают шпалеру из опорных столбов с тремя рядами проволоки. Опорные столбы для ряда ставят под углом 60° к поверхности почвы.Обрезку саженцев после посадки делают над почкой, обращенной в сторону от осевой линии блока на такой высоте, чтобы ниже места среза, кроме штамба в 30 см, осталось 8—10 почек для закладки ветвей первого яруса. Место среза замазывают садовым варом.Посадка ягодных кустарников.Саженцы смородины располагают на 5—10 см глубже, чем они выращивались в питомнике, и наклонно — примерно под углом 45° (см. рис. II—25 выше). В этом случае нижние почки саженца прикрываются землей, из них вырастают сильные прикорневые побеги, необходимые для создания мощного куста. У основания прикорневых побегов появляются дополнительные корни, улучшающие питание молодого растения.Смородину закладывают однолетними или двухлетними саженцами. Если однолетки слабые, то для получения хорошего куста в посадочную яму помещают два саженца—наклонно, навстречу друг другу (рис. II—26).Саженец крыжовника заглубляют на 5—6 см больше, чем он выращивался в питомнике, без наклона. Корни в посадочной яме засыпают плодородной, легкой почвой, не внося удобрения. Саженец слегка встряхивают, чтобы почва заполнила все пустоты между корнями, и когда они будут засыпаны, а яма еще не заполнена, поверхность слегка уплотняют и аккуратно выливают полведра воды. После этого яму окончательно засыпают почвой, вокруг кустика делают лунку и снова поливают тем же количеством воды. Затем лунку мульчируют торфом, перегноем или сухой землей, чтобы уменьшить испарение влаги.Саженцы малины помещают в борозды или ямки на специально подготовленном участке. Они должны быть заглублены на 2—3 см сильнее, чем в питомнике. После посадки землю около корней уплотняют, делают лунки и проводят полив (одно ведро воды на 3—4 растения). Затем почву вокруг растений мульчируют торфом или перегноем.Посадка земляники.Чтобы выдержать прямолинейность рядков, их размещают по шнуру. Совочком или штыковкой делают небольшие ямки с отвесной стенкой у шнура. К отвесной стенке приставляют рассаду так, чтобы корневая шейка ее находилась точно на уровне почвы, а корни размещались в ямке, не изгибаясь. Если корни длинные, их слегка обрезают. Земляника не переносит ни глубокой ни мелкой посадки (рис. II—27).

Верхушечную почку (сердечко) растения засыпать землей нельзя, так как это приводит к его гибели. Для лучшей приживаемости корни перед посадкой обмакивают в болтушку из глины и коровяка.Затем ямку заполняют рыхлой землей, уплотняют обеими руками, добавляют еще земли и вновь уплотняют. Вокруг каждого растения штыковкой образуют небольшую лунку, куда сразу же выливают 0,5—0,8 л воды. После этого растения аккуратно поправляют, рядки мульчируют торфом или перегноем.Сажать землянику лучше в пасмурную, дождливую погоду или вечером, когда жара спадет, и обязательно нужно притенять свежескошенной травой, бумагой и т. п.Посадка лимонника и актинидии.Делать это рекомендуется в конце апреля — начале мая. Выкапывают ямы диаметром 60 см и глубиной не менее 50 см. На дно укладывают 10-сантиметровый дренажный слой из крупного песка или щебня, вносят 2—3 ведра перепревшего навоза, перегноя или торфа, граненый стакан суперфосфата и половину такого же стакана древесной золы. На тяжелых почвах добавляют ведро песка.Растение устанавливают в центре ямы на холмике из почвосмеси так, чтобы корневая шейка находилась на уровне почвы.Корни равномерно расправляют, засыпают землей из верхнего плодородного слоя, уплотняют, присыпают еще земли, делают лунку и обильно поливают (1—2 ведра воды). Когда вода впитается, лунку подправляют и мульчируют торфом или перегноем слоем 3—5 см.Актинидия и особенно лимонник плохо переносят пересадку, страдают даже при незначительном подсушивании корней. Поэтому, чтобы улучшить их приживаемость, растения после посадки притеняют в течение 10—20 дней.

Выращивание яблонь и груш («Сад и огород на приусадебном, дачном участке» — Минск «Ураджай» — 1994 г)

Как подготовить почву на участке перед посадкой сада?После того как все вопросы планировки садового участка выяснены, приступают к его подготовке. Эту работу нужно проводить как можно быстрее, чтобы не упустить первый благоприятный для посадки сада период (сезон). Упустить такой период — значит потерять год.Приступая к подготовке участка, в первую очередь необходимо выровнять его поверхность и очистить от корневищных сорняков вытряхиванием и ручной выборкой при перекапывании почвы лопатой, а затем повторно садовыми вилами.Перед повторным перекапыванием почву удобряют. Простой суперфосфат вносят из расчета 5—10 кг на 100 м2 площади, хлористый калий — 2—2,5 (калийную соль — 2,5—3 кг). Эти удобрения лучше вносить осенью или ранней весной. Почву следует обязательно заправить навозом или компостом (из расчета 1—2 т на 100 м2).Азотные удобрения при подготовке почвы под сад вносить не рекомендуется. Их вносят под выращиваемые в саду культуры: землянику, овощи (2—3 кг аммиачной селитры на 100 м2).Перед посадкой сада надо заранее подготовить хороший грунт для заправки посадочных ям. Основой может быть, например, торфонавозная смесь vb другие хорошо разложившиеся органические удобрения.Какими должны быть посадочные ямы?Ямы для посадки лучше выкопать заблаговременно: при осенней посадке — за одну-две недели, чтобы почва успела выветриться, при весенней — с осени, в октябре. Весной ямы копают (если они не выкопаны с осени), как только оттает почва. Это ускорит прогревание грунта.Приступая к копке ям, вначале ставят разбивочные колышки. Перед копкой вокруг колика обрисовывают круг диаметром 100 см. Копая яму, отдельно складывают верхний перегнойный слой и нижний, менее плодородный грунт. Стенки ямы делают отвесными. После достижения глубины 60—70 см дно ямы перекапывают на полный штык лопаты.Какие требования предъявляются к саженцам?Независимо от времени посадки сада (осенью или весной) саженцы необходимо заготовить с осени. Их реализацию населению плодопитомники республики проводят начиная с 1 октября.Прежде чем отправиться в плодопитомник за саженцами, следует определить необходимое их количество и сортовой состав.При подборе саженцев в плодопитомнике следует помнить, что они должны соответствовать следующим требованиям: корневая система должна быть хорошо развита, с пятью основными разветвлениями корней длиной не менее 30 см, без механических и других повреждений; ствол должен быть родным, без повреждений, солнечных ожогов и морозобоин.Раны на стволе от вырезки шипа должны быть покрыты кольцевым рубцом. Толщина ствола двухлеток на высоте 5 см выше прививки — не менее 2 см;крона должна состоять из проводника и пяти правильно расположенных ветвей длиной 50—60 см.Получая в плодопитомнике саженцы, на каждое деревце нужно привязать этикетку с названием породы, сорта и подвоя. Необходимо принять меры, чтобы предохранить корни от подсыхания. Лучше всего их обвязать мешковиной и пленкой. При перевозке общественным транспортом ветви нужно осторожно подогнуть к стволу и обвязать шпагатом.Как сохранить саженцы до их посадки?На садовом участке саженцы нужно глубоко прикопать в почву. Для этого вначале выкапывают канавку глубиной 50 см в направлении с запада на восток с отлогой южной стороной. Саженцы раскладывают в ней в наклонном положении, вершиной на юг, и присыпают корни рыхлой почвой, чтобы не было пустот.Затем саженцы засыпают землей, вынутой из нижних слоев канавки, до самой кроны. Если почва сухая, саженцы обильно поливают.Прикапывая саженцы на зимнее хранение, их нужно разметать в канавке по одному. Если они завозятся издалека, то подсохшие в пути корни перед прикопкой следует замочить в воде на 1—2 суток.Для защиты от мышей между саженцами и снаружи помещают ветви ели иди можжевельника. Зимой саженцы засыпают снегом.Когда приступать к посадке плодовых деревьев?В условиях Белоруссии саженцы яблони и груши можно высаживать на постоянное место в саду как осенью, так и весной. Однако лучшие результаты дает осенняя посадка в октябре — ноябре, до наступления заморозков.Весной саженцы высаживают в апреле — первой декаде мая, до распускания почек.Какая нужна подготовительная работа перед посадкой саженцев?Перед посадкой выкопанные заранее ямы поправляют, в них устанавливают колья. Нижнюю часть кольев необходимо обуглить или осмолить, чтобы предохранить от гниения. Колья должны быть прямыми, очищенными от коры, длиной 150—170 см. Их забивают в землю до устойчивого положения.В каждую яму следует внести 2—4 ведра перегноя или разложившегося торфонавозного компоста. Заправлять посадочные ямы минеральными удобрениями не рекомендуется. Важнее использовать для заполнения ямы верхний богатый питательными веществами слой почвы.Органические удобрения делят на две части. Одну часть вперемешку с верхним слоем почвы ссыпают на дно ямы, заполняя ее наполовину в виде холмика. Такую смесь почвы с органическими удобрениями для весенней посадки можно готовить заранее, еще весной.Вторую половину перегноя (компоста) в смеси с почвой используют для заполнения ямы при посадке деревьев.Если почва на участке маломощная и подстилается сыпучими песками, на дно ямы следует уложить слой суглинка или глины толщиной 5 см, сдобренный перегноем. Он улучшит водный режим почвы в посадочной яме.Как готовить саженцы к посадке?Перед посадкой корни саженца тщательно осматривают, вырезают больные, поломанные и с размочаленными концами. Подсохшие корни саженца погружают на 1—2 суток в воду.Как сажать плодовое деревце?Саженец ставится с северной стороны кола в яму на холмик насыпанной смеси почвы с перегноем, корни тщательно расправляются по холмику. Затем на корни бросают приготовленную почву, начиная с краев ямы, и осторожно уплотняют ее, ставя ногу каблуком к стенке, а носком к корням.Чтобы не было пустот, саженец энергично встряхивают. При необходимости землю набивают между корнями рукой. Закончив посадку, по границам бывшей ямы насыпают валик, чтобы образовать лунку, в которую независимо от погоды вливают 2—3 ведра воды.Чтобы саженец не посадить очень глубоко или слишком мелко, при посадке поперек ямы нужно положить рейку. Саженец следует держать около кола так, чтобы корневая шейка была выше краев ямы на 3—5 см. После полива саженец вместе с почвой осядет и тогда его корневая шейка будет находиться на уровне поверхности почвы.Через день после посадки и первой поливки в лунку добавляют землю, чтобы заделать промоины. Хорошей приживаемости саженца способствует мульчирование лунок навозом или перегноем толщиной до 10 см. Весной при сухой погоде саженцы поливают каждые 10—15 дней.Посадочные колья после посадки саженца необходимо опилить на высоте 5 см ниже первой ветви. Во избежание раскачивания ветром саженец подвязывают к колу тесьмой, веревкой или синтетическим шпагатом. Повязку накладывают в виде восьмерки.После посадки нужно составить план насаждений. В нем указывается место посадки каждого деревца, а также помологический сорт, подвой, возраст и дата посадки.

Не откажите в любезности, если Вам понравились советы, не забудьте про рек-му. С уважением, Юрий Москвин. При использовании материалов сайта ссылка на aidasteh.ru обязательна! Ссылка на данный материал здесь.

Перейди на главную и почитай другие очень полезные советы, поздравления в стихах, быстрые рецепты блюд, стихи, детские книжки и многое другое.

Читай ещё очень полезные советы:

Как дома вырастить инжирКак вырастить лимонКак хранить овощи зимойКак распланировать огородКак сажать и размножать земляникуРаботы в огороде летомКогда и чем удобрять плодовые деревья

 

Статья была полезна? Ретвитим, добавляем в соц. закладки. Спасибо!

Главная

aidasteh.ru

Как правильно сажать саженцы яблони

Если ближайшие ваши планы связаны с посадкой яблоневого сада и вы мечтаете о том, чтобы он рос здоровым и радовал вас щедрым плодоношением, тогда это статья для вас. В ней вы узнаете, как посадить саженец яблони на вашем приусадебном участке.

Выбор саженца

Прежде всего обращайте внимание на сорт яблони. Желательно выбрать тот, который сможет без труда прижиться и расти именно в ваших климатических условиях.

По времени созревания выделяют следующие три группы сортов:

• летние. Период активного плодоношения происходит в августе. Плоды хранятся, как правило, неделю. Представители: Медуница, Белый налив.
• осенние. Созревание плодов – в первых днях сентября. Хранятся не более месяца. Популярные представители – Кореянка, Мельба, Коричное полосатое.
• зимние. Плодоносят в последних днях сентября и отлично сохраняются в течение полугода. Такие саженцы отлично подойдут тем, кто проживает в регионах, с жарким летом и теплой осенью. Представители – Богатырь, Антоновка, Уэлси.

К выбору места покупки также следует подойти серьезно. Лучше приобретать у тех садовых организаций или питомников, которые располагаются в вашем регионе. Можно выбрать сразу несколько фирм, изучить их репутацию, отзывы покупателей и уже потом останавливать свой выбор на ком-то конкретно.

Далее необходимо определиться с типом растения в зависимости от подвоя. Исходя из этого, выделяют:

• сильнорослые яблони. Высота их не превышает 8 метров, а корневая система имеет довольно глубокие корни. Подходят для земельных участков, где грунтовые воды пролегают на глубине более 3 метров;
• полукарликовые. Высота деревьев до 5 метров. Будут отличным выбором для дачного участка, где грунтовые воды располагаются не глубже 2,5 метров;
• карликовые. Высота таких сортов не превышает 2,5 метра. Будут оптимальным вариантом для владельцев участков с грунтовыми водами, протекающими возле поверхности на глубине до 1,5 метров.

При покупке молодняка желательно ориентироваться на уровень грунтовых вод в том месте, где это дерево будет расти. Ведь если глубина протекания будет ниже, чем сможет дотянуться корневая система дерева – оно будет хилым, часто болеть и редко плодоносить.

Внимательно и скрупулезно осматривайте каждый образец, обращая внимание даже на небольшие дефекты, ведь мелочей в этом деле нет.

Помните, что подходящий возраст для посадки – 1,5-2 года. Чем она будет моложе, тем быстрее и лучше приживется у вас в саду и тем меньшим будет срок ее адаптации. Определить возраст вы можете самостоятельно. Если у дерева нет развитых ответвлений – вы приобретаете однолетку. В то время как двухлетка имеет уже несколько дополнительных ветвей, расположенных под углом от 45 до 90 градусов.

Осматривайте внимательно, в каком состоянии находятся стебель и корневая система растения. Не должно быть никаких повреждений. Стебель под корой должен быть здорового светло-зеленого цвета. Это можно легко проверить, если ногтем слегка подковырнуть кору. Корни должны быть эластичными и влажными, и ни в коем случае не ломкими или гнилыми. Не рекомендуют приобретать крупные образцы, как правило, в большинстве случаев их корни значительно повреждены. Такая яблоня тяжело приживается и часто болеет. Уход за ней требует значительных усилий.

Приобретенные саженцы следует хранить в прохладном месте, предварительно обернув их в полиэтилен с проделанными вентиляционными отверстиями.

Как выбрать саженцы яблони (видео)

Данный видеоматериал покажет, как правильно выбрать саженцы яблони.

Этапы посадки

Знайте, что посадка саженцев яблони не рекомендуется, если почва на участке заболоченная, каменистая или щебенчатая. Необходимо, чтобы почва легко впитывала воду и воздух. Важно и прохождение грунтовых вод. Оптимальной будет глубина протекания не глубже 200 сантиметров. Планируя посадить яблоневый сад, обратите внимание, что необходимо между деревьями оставлять расстояние минимум 3 метра, а между рядами – все 6 метров.

Посадка состоит из двух этапов: подготовка «домика» и помещение в яму. Рассмотрим подробно, как правильно подготовиться к этим этапам.

Желательно за месяц до посадки (ранней весной) создать для саженца яму. Следует в заранее выбранном вами месте выкопать углубление округлой формы, глубиной до 70 сантиметров, а диаметром не более 100 сантиметров. Стенки ямы должны быть отвесными. Верхний плодородный слой отложите от остальной почвы – эта земля еще пригодится. В центр ямы вбейте кол диаметром не меньше 5 см, а длина должна быть такой, чтобы он минимум на 40 см свободно выступал из ямы. Чтобы нижняя часть деревянного кола, погруженная в землю, не сгнила, ее заранее следует обжечь.

Отложенный плодородный слой смешайте с торфом, перегноем, компостом и добавьте необходимые органические удобрения. Если почва на вашем участке глинистая, тогда можно будет добавить еще немного песка. Полученной плодородной смесью надо засыпать яму до самого верха, так, чтобы над поверхностью располагался небольшой холмик. Такой холм необходим, чтобы после усадки грунта дерево не оказалось в воронке. Так как яму готовят предварительно, за месяц, то есть возможность заранее увидеть, как сильно осядет земля. Почву, которая останется, можно использовать для формирования небольшого вала вокруг ямы.

Подготовка к посадке

Если у вас на участке почва преимущественно глинистая, яму необходимо выкапывать глубже, чем 70 сантиметров. На ее дно надо уложить слой из камней или щебенки – это будет дренаж. Он обеспечит корневую систему растения на несколько лет запасом воздуха и дополнительным питанием. Если дренажный слой не делать, то яма должна быть широкой, глубиной до 4 метров. Такая глубина способствует тому, что осенью во время обильных дождей вода не будет застаиваться в яме и не вызовет нарушений в процессе формирования корневой системы.

В том случае, если у вас песчаный грунт, необходимо вместо дренажа сформировать на дне ямы специальный слой их глины или ила, который будет удерживать воду.

Бывает так, что грунтовые воды располагаются от поверхности совсем близко, всего лишь на расстоянии в 1,5 метра. Тогда копать глубокую яму вам не придется. Достаточно будет лишь перекопать и удобрить почву, а затем разместить корни в небольшое углубление, присыпав землей.

Если же грунтовые воды проходят ближе, чем в 1,5 метрах от поверхности, садить саженец вам придется не в яму, а в специально насыпанный холм высотой до 1,5 метров.

Как только подготовка ямы закончена, приступаем к посадке. Как правило, ее проводят весной, когда почки еще не успели распуститься, или же поздней осенью, когда листва уже полностью опала.

Формирование ямы для посадки

 

Перед посадкой еще раз внимательно осмотрите состояние корневой системы. Если вами обнаружены поврежденные и больные корни – их необходимо вырезать до здоровых. В том случае, если корневая система сильно пересохла, корни необходимо два дня подержать в теплой воде. А непосредственно перед опусканием в яму погрузите корни в специальную смесь из коровяка и глины.

Если вы садите карликовые яблони, старайтесь, чтобы их оголенные корни как можно меньше находились на воздухе. Если вы немного замешкаетесь, это вызовет их быстрое подсыхание и процесс приживаемости будет существенно осложнен.

Размещение саженцев

В яме, подготовленной месяц назад, сделайте в зависимости от размера корней лунку. На дне лунки предусмотрительно поместите чернозем. Так вы защитите корни от ожога, который может возникнуть вследствие расположения в яме удобрений. Молодой саженец помещают так, чтобы ранее вбитый кол располагался южнее. Корневая шейка ствола должна обязательно возвышалась над землей.

Найти расположение корневой шейки очень просто. В том месте, где зеленый цвет коры плавно переходит в светлый коричневый цвет корневой системы и будет корневой шейкой. Желательно не углублять в землю границу перехода корневой шейки. Если это сделать, то яблоня станет очень плохо расти, поздно начнут завязываться и появляться плоды, а урожайность станет периодичной. Но и посадив саженец выше корневой шейки, можно нанести дереву вред, так как в этом случае корневая система недостаточно углублена в почву. Как следствие, в сухую, жаркую погоду дерево не будет получать необходимого ему объема влаги.

Лучше проводить процедуру посадки вдвоем. Пока один придерживает ствол на необходимой высоте, второй осторожно присыпает и утрамбовывает корни землей, особенно тщательно по краям ямы. В процессе посадки не забывайте периодически слегка встряхивать корневую систему. Это необходимо, чтобы все пустоты, находящиеся в корнях, заполнились землей. Если этим пренебречь, корни начнут в скором времени быстро сохнуть и растение погибнет.

Техника посадки

Ствол при помощи полиэтиленового шпагата привязывают к посадочному колу свободной «восьмеркой». Желательно, чтобы кольев было больше двух, в противном случае дерево медленно станет менять наклон ствола, а уже через несколько лет во время сильного ветра, не говоря уже об урагане, просто упадет. Подвязка к кольям необходима для того, чтобы яблоня не оседала и смогла прочно закрепиться в грунте.

Затем выливают до 3 ведер воды, а поверхностный слой земли мульчируют землей, которая осталась от выкопанной ямы. Для этого также можно использовать перегной. Благодаря мульчированию мы избавляем себя от частого рыхления почвы, поскольку влага может долгое время удерживаться в земле.

Во время ухода за молодым саженцем необходимо поливать его один раз в семь дней, чтобы почва уплотнилась. В том случае, если дерево осядет с грунтом, его следует медленно, без рывков, подтянуть до места корневой шейки. Каждый год, а именно осенью, рекомендуют подсыпать новую землю, так как корневая система по мере роста может быть недостаточно углублена в почву.

Чтобы выбрать хороший саженец и его правильно посадить, необходимо заблаговременно определиться с сортом и типом яблони. Далее, придерживаясь всех правил, весной выкопать и подготовить посадочную яму соответствующей глубины, в которую надо поместить молодое деревце. А через некоторое время вы станете владельцем роскошного яблоневого сада.

Подготовка ямы и посадка саженца (видео)

Данный видеоматериал покажет, как подготовить посадочную яму для посадки.

plodovie.ru

---

• 
  Куда поступить учиться после 9 класса
• 
  Лимон чеснок и мед чем полезен этот состав
• 
  Что делать если рис слипся
• 
  В покрове
• 
  Рецепт домашнего мыла
• 
  Ядовитые грибы редкие
• 
  Онлайн расчет овуляции для зачатия мальчика
• 
  Индийский лук фото и лечебные свойства
• 
  Программа накачки пресса в домашних условиях
• 
  Отучаем от пустышки
• 
  Можно от ходьбы похудеть